Семиры и В.Веташа "АСТРОЛИНГВА"
СЕМИРА © — 5-е путешествие (2009)
АРХИТЕКТУРА ИНДИИ: ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ
Храмы Каджурахо и Раджастана. Акшардам
Горные
впечатления долины Куллу
продолжение:
МАНИКАРАН — ГОРЯЧИЕ
ИСТОЧНИКИ В ГОРАХ
Дорога вдоль долины Куллу: из ее
центрального транспортного города Манди на север, к
перевалу Манали и имению Рерихов в Нагаре — стоит того, чтобы запечатлеть ее на пленку. Сперва она
ведет через водо-хранилище, которое образует красивый
изумрудный разлив среди гор. Потом высоко над голубой рекой, над которой все
еще растут пальмы, мимо белого храма на противоположной стороне темного горного
ущелья с ведущей к нему извилистой лесенкой — который выглядит игрушечным.
Потом долина становится шире, а пальмы сменяются пушистыми соснами на мощных
коричневых горах, весело освещенных солнцем. Река тоже становится шире и
мелководнее, скатываясь по своему усеянному огромными камнями ложу и легко
разбивая высоченные горы рукавом своего притока — реки
Парвати. Эта развилка дороги ведет в город горячих источников Маникаран.
Когда доезжаешь до нее,
вдалеке уже показываются снежные вершины. Все лучше становятся видны
разновысотные ряды гор, и оазисы круглых шапок сосен занимает сплошное
остроконечное еловое царство. Сперва его замечаешь вблизи — на отмелях бьющейся
о булыжники мелкой реки, потом на склонах серых гор, и наконец, повсюду вокруг,
на белом фоне снега.
Поворот на Маникаран: в
ущелье реки Парвати — в 2,5 часах езды от Манди. После чего автобус едет еще
столько же по изгибам ее высоких берегов. В Маникаране
шоссе обрывается, и рейсовые автобусы дальше не ходят. Это тупик и конечная
точка быстрых и комфортных путей: и дальше маршруты только пешие, с уклоном в
альпинизм.
Согласно путеводителю, я рассчитывала на
3 часа пути от Манди до Маникарана, а вышло 5 — но я
ничуть не пожалела об этом: столь красива была дорога. Горы над рекою Парвати
возвышаются как божества. Совершенно неудивительно и понятно в таких местах,
почему люди им поклонялись. Почему до сих пор в Индии вершины считаются святыми
местами и обиталищами богов — 
и до сих пор на них строятся храмы.
И чем дальше, тем выше и могущественнее деревья — ели,
такие же огромные, широкие в обхвате и высоченные, как
реликтовые леса в Нагаре и Манали. От подножия реки они возвышаются до шоссе и
возносятся над автобусом — и начинаешь ощущать их божественность тоже:
чувствовать их как живые существа.
Интересно, что вернувшись в Ленинград и гуляя по парку Лесотехнической
Академии, я еще некоторое время сохраняла это чувство, обращая внимание на
внутреннюю мощь деревьев — хотя в городе, конечно, не такую сильную, как в
природных местах Индии. Душа в Индии раскрывается и становится более живой —
почему и рождается это отклик природе: ощущение, что деревья и горы тоже имеют
душу.
Конечно, это чувство земной
мощи гор и деревьев возникает не только в Индии, а в любом потрясающе красивом
или удивительном месте, где природа ещё доминирует над искусственным миром людей.
Но в Индии человек настроен на духовный лад, и горы выявляют этот настрой, как
писал о Гималаях философ Кайзерлинг: «Всякий раз, как
мой взгляд падает на высящихся передо мной гигантов, у меня в голове рефреном
возникают слова: «дух может двигать горами». Никогда еще я так ясно не сознавал
непреложную истинность этих слов, как здесь, где материя обладает такой мощью.
Вместо того чтобы придавить во мне чувство свободы, она его подымает;
впрочем, так же обстоит дело со всяким сознанием — оно возникает от
сопротивления»[1].
Вдоль всей дороги горы
стояли как боги — а автобус ехал высоко над рекой, гудя на каждом повороте
серпантинов. Я любовалась красотой чуть узкоглазых жительниц в ярких теплых
одеяниях типа нашего сарафана: сделанного из большого клетчатого шерстяного
платка, хитро завязанного узлами. Как и сари, это одеяние — просто кусок
материи, оно не имеет швов — только узлы на плечах и подвязку пояса.
Мой Ярик
на переднем сиденье, на уровне водителя, тоже был вполне доволен этой 5-часовой
поездкой: столько ярких впечатлений, что ничуть не укачивает. Слишком активное
внимание включает эта дорога, чтобы можно было на ней уснуть.
Изумрудная река внизу обнажала огромные булыжники
белых камней, а светло-коричневые горы местами блестели от солнца как золотые —
и на обратном пути, на закате, камни обломов скал засверкали еще сильнее.
Снежные вершины вдали то показывались, то исчезали при поворотах дороги.
В горах были рассыпаны немногочисленные дома с черепичными крышами — своей
человеческой маломерностью подчеркивавшие величие
пейзажа. Таков и сам Маникаран: узенькая полоска человеческого жилья между громадами гор и
мощью бьющегося о камни потока.
В этой полоске выделяются несколько белых храмов с
разноцветными флажками над ними.
Единственная улица, обрамленная лавочками с одеждой и
сувенирчиками, параллельна реке и ведет разом ко всем храмам. Есть храмы
каменные и деревянные:
Древнейший в Маникаране храм
Шивы вырезан из камня, подобен храмам Манди. В храме Рамы с каменными
скульптурами сделаны купальни с горячей водой термальных источников, отдельно
для мужчин и женщин. Кроме каменной скульптуры мне там запомнился деревянный барельеф
четырехглавого Ханумана и яркая картина-икона богини Сарасвати, украшенная
разноцветными блестками, как ёлка в Новый год. Местная деревянная резьба здесь
процветает наряду с традиционно индийской, каменной — и два других храма рядом
— деревянные с резными пагодами крыш.
Центральный храм — у самой реки: из него подымается пар. У храма расположены два источника,
огражденные камнем: вода в них кипит. Здесь выдаются мешочки с рисом: каждый
может, не напрягаясь, за десять минут сварить себе ужин — и отведать этой
священной пищи, освященной явлением подземной мощи богов гор.
Над одним из источников —
черный каменный барельеф Шивы с трезубцем: тут он как Нептун, владеющий грозной
стихией. Рядом улегся в естественной позе бронзовый Шиванандин,
прикрытый красной попоной. Он напоминал местных красивых черных коров, которые,
ласкаясь, облизывали друг друга около нашего автобуса (я тут впервые оценила
выражение "телячьи нежности").
К горячим источникам имеет выход и сикхский храм —
сверкающий зеркалами. Там предлагают сладкий прасад (рисовое пирожное). И можно
бесплатно покушать в местной столовой (обувь надо снять, как и везде) — набрав
на железный поднос обычного риса с острыми приправами, а потом вымыв его за
собой. Ярик, конечно, этого есть не стал, а я
перекусила больше впрок: когда много впечатлений, есть не хочется. Торопясь к
автобусу на другой стороне реки, мы бегом пересекли деревянный мостик над
шумящей рекой, над которой вздымался пар. И на том же рейсовом автобусе, что
приехали, через два часа покинули этот маленький поселок, где сила стихий
отводит человеку его скромное человеческое место.
См. также слайд-фильм: Маникаран
— горячие источники в горах:
https://yadi.sk/i/wdCspPSgfTqJW или
https://yadi.sk/i/CLdYwztNUcLwX
к продолжению: Манди — центр долины Куллу