Семира
ВСПОМИНАЯ "БРИЛЛИАНТОВУЮ РУКУ"
Т У Н И С И Я
Однажды я решила воспользоваться
положенными мне пенсионными льготами и подать справку на бесплатную путевку. Но
сыр нашей системы соцобеспечения, как известно, в мышеловке. Пока оформляла справку
в поликлинике, свалилась с гриппом, и за два месяца так в себя и не пришла. А
путевка, сказали, будет через 2-3 года. Куда и когда – неизвестно. Если же
вариант не подойдет и человек стартовать в это время не сможет (словно у
пенсионеров не бывает неотложных текущих дел!), то ждать следующие пару лет,
пока либо ишак помрёт, либо эмир.
Потому, как только мой все более
неразговорчивый сын сдал зачет по английскому – а назначили его на 4 мая,
испортив все майские праздники! я почувствовала сильную потребность
переключиться от гриппа на что-то более приятное. Подруга звала на рекламную
поездку в Турцию – но старт был 3 мая, а зачет 4-го. Подруге пришлось отказать,
а как альтернативу Турции нашла Тунис – в мае оказались те же цены по тарифу
"все включено".
Отель "Семира"
Самый дешевый и в тоже время приятный
3-хзвездочный отель, понравившийся мне большой зеленой территорией и цветными
рядами одноэтажных глиняных мазанок, носил почти моё имя, если его название
произнести по-английски – "Samira club".
Этот отель расположен в Хамамете: вода в
мае в Хамамете холодная, и цены дешевые. В это время обычно рекомендуется Сус,
южнее и ближе к аэропорту. А вот в июле-августе надо ехать как раз в Хамамет: в
Сусе медузы, а в Хамамете их нет: уносит в открытое море. Когда я приехала,
вода была +18, а воздух +19-21, но для уроженки Ленинграда это купальная
погода.
В отеле "Семира" прекрасная
анимация – дюжина молодых мальчиков и одна высокая девушка, развлекающие гостей
отеля танцами и сценками круглый день и каждый вечер. И вправду можно отвлечься
от грустных мыслей. Даже аэробику предлагают после завтрака на суше и в море (хотя халтурную,
по сравнению с фитнесом World classa в СПб.). Так что мировой синхронизм с моим именем
сработал – ситуация была для меня.
Добрались на рассвете, в
6 утра. Сдвижка времени 2 часа, язык французский. Музыка тоже. Тунис для французов – это как Турция для
русских. Достойная ситуация, значительно более европейская, чем в Турции.
Турция более наша и дикая. И там все говорят по-русски, как в Тунисе –
по-французски.
На рассвете прохладно, в
тени, похоже, не больше +19-ти. Часок поспала. Вышла в свитере. Вода и правда
+18. Сделала аскорбинку перед купанием – чтоб не проспать целый день – малость
озноб после ночи в самолете. Четыре часа перелет, потом ещё полтора часа на
автобусе до Хамамета (а до Суса полчаса). Утром пасмурно, но развеивается –
видно, что днем будет жарко.
В первый же день я попыталась обследовать окрестности. Руководитель
анимации не только предоставил мне велосипед, но и дал сопровождающего
мальчика, и я поехала к крепости в центре города. Экскурсии в отеле и фирме
путевки все дорогие, и поскольку центр города в велосипедной досягаемости, я
решила, что может, там найду дешевле. Так в Турции: пройдешь 5 минут, и цена уменьшится
на треть.
Жаль, расстояния большие, а велики
плохие. Стоящие в единую береговую линию обширные отели не предполагают, что
гости могут пешком гулять где-то вне их, и стараются создать все условия, чтобы
данной оплаченной территории хватило не только на весь недолгий отдых русского
человека, но и на пребывание французов, которые в Тунисе живут месяцами, как мы
в Крыму или на Кавказе.
И в центр я съездила зря – на обратном
пути отвалилась педаль, сначала у велосипеда моего мальчика, потом и у меня.
Пришлось несколько км идти пешком. Хотя было несколько попыток починить по
дороге, никто не справился. В самом Хамамете нечего смотреть, в крепости рынок
– медина, на рынке цены вдвое выше, чем в магазинах гостиницы: в Тунисе индустрия отдыха охраняет туристов. Цены на экскурсии тоже везде одинаковые,
в отличие от Турции.
После чего набросилась на ужин –
поправлюсь я тут, конечно, даже если только овощи есть. Зато недостающие
микроэлементы восстановятся. В Тунисе фон очень здоровый. Вечером был концерт –
весь вечер на арене фокусник с голубями, который глотал пламя и ел бритвы.
Вперемешку с танцами – десяток мальчиков с
небрежно- изящными движениями, босиком и в тужурках на голое тело, которые они меняли
в зависимости от танцев разных народов, и высокая девушка, знающая себе цену,
но тоже отплясывавшая залихватски-весело. Во французской композиции она
изображала пьяную, в русской – скачки на лошадях, это был намек на казаков, а
пьяных под конец изобразили мальчики. В общем анимация старалась изо всех сил,
чтоб угодить гостям разных национальностей. Был даже индийский танец – хотя
индусов я как-то не приметила: не очень понятно, что им делать в Сахаре
мусульмански-европеизированного Тунисе, если их индийский идеал – Гималаи, а
европейский - Швейцария. Все очень заводно, под конец всех стали звать
танцевать на сцену. Я тоже поплясала, хотя до того собиралась спать и на шоу
случайно зашла, погреться – после того, как на ночь окунулась в бассейне. В море
было уже темно.
Проснулась
в 4.10 – сработала привычка вставать с сыном в 6.10, и обнаружила, что руки и
лицо сильно подгорели. Коварный ветер, который на побережье Туниса до 20 м в
секунду, а в Сахаре и того больше, создает ощущение прохлады. А я козырек и
черные очки забыла дома и купила только к вечеру. Но без них в Тунисе гулять
нельзя.
Второй день я наслаждалась купанием. В
пене голубого моря, близ которого желтеет пляж с бесконечными рядами зонтиков с
соломенными крышами и развевается волейбольная сетка. И в бассейне: бассейн в
"клубе Самиры" большой, и есть две горки: одна прямая, вторая
спиралью. Есть и массажная струя воды сверху. Основным впечатлением дня
стало катание с горки в бассейне. Компанию мне составила малышка-француженка,
мама которой была замужем за тунисцем. Сумасшедший ветер, волны, переменно
облачно, а в бассейне тепло, можно не вылезать. Но и в море заплывала раза
четыре. Восстанавливала руку после вчерашнего велосипедного напряжения.
По пляжу
к услугам туристов гуляют лошади и верблюды, можно полетать на шаре и рассекать волны на водном
байке. Все это стоит денег, потому я не соблазнялась. Лишь раз я остановилась у
верблюдицы с верблюжонком – сделать селфи, предприимчивый тунисец тут же усадил
меня на него и устроил фотосессию, а потом потребовал 60 динар: верблюдов надо
кормить. Я дала 10. Три динара – примерно 1 доллар. Цены по-европейски высокие:
выше, чем в Турции. Но восток дело тонкое! торговаться можно и нужно.
История Туниса – Карфаген
На третий день я поехала на экскурсию в Карфаген. Этот город отличает шикарное
местоположение и голубизна воды со всех сторон. Удивительно,
что столица сейчас не здесь! а в городе Тунисе (в отличие от него, страну
называют Тунисией). Но кроме размаха местности, больше здесь смотреть нечего.
Даже на холме, который Дидона обнесла ремнями из шкуры быка, попросив у
местного царя столько места, сколько покроет эта шкура. Не то римляне
постарались, не то правительству не до раскопок.
Холм
Дидоны
Когда покидаешь ворота отеля, видно, что в
целом Тунисия – более европейская, чем азиатская страна (колонизация французов,
острова Италии в 100 км, близость Италии и Испании ощущается). По сравнению с Тунисом, Россия больше Азия, чем Европа. В Тунисии
Медицина и образование в последние десятилетия бесплатные, дети учатся в школе
13 лет, получая диплом бакалавра. По результатам поступают в университеты –
все, кто хочет. Бесплатное высшее образование доступно всем, как было в
СССР.
Тунисцы учат 4 языка: 1) местное тунисское наречие как смесь
французского с арабским и видимо также и берберским; 2) арабский – язык Корана;
3) французский и 4) на выбор, в последних классах школы (в колледже) –
итальянский, испанский, немецкий, русский или английский – но последний чуть ли
не на последнем месте. Русский знают все служащие гостиниц и торговцы, с
прибаутками: "Русо туристо? облико морале! Цигель, цигель, ай лю-лю!" По-видимому,
Тунисия во всех её проявлениях столь хорошо отражает "старый город"
небезызвестного морского путешествия Юрия Никулина с Андреем Мироновым, что эта
фраза не раз приходила на ум русским туристам, пока не стала достоянием
местного фольклора.
Мне пригодился французский, когда я
вечером после поездки в темноте пошла купаться в море, а секьюрити тут сказал:
"Interdit"[1]. По-английски он не понял.
А утопленники гостинице ни к чему. Пришлось объяснять по-французски, что
плавают русские люди хорошо, а я весь день была на экскурсии, устала и вернусь
через 5 минут. Доплыла до буйков и тут же обратно, к радости нервного
служащего, и потом с полчаса доплавала в бассейне.
По характеру жителей, Тунисия – Водолей, учитывая
размах просторов Карфагена; ум, проявленный при его основании Дидоной; или
контраст температур (яркое солнце - холодное море, жаркий день и пронизывающая
ночь в Сахаре). И бело-голубую гамму Сиди бу саида – самого популярного города,
гордости тунистских экскурсоводов, где снимался фильм про Анжелику. А также
уровень социальной защиты и образования, и европеизации – стремление, как и у
нас, полностью принять чужое как своё, сохранив своё в глубинке. И частотность
революций (последняя в 2011 г.). И ещё юмор – "наш 88-летний президент не
стар, а суперстар!" – шутят тунисцы. Везде звучит "цигель ай
лю-лю" торговцев и экскурсоводов. Опять же заводная развлекательная
команда в отеле – всё куда размашистей, чем в Турции. И всё это довольно родное
не только для французов, но и для русских тоже. Плавная небрежность, не
отточенность, но точность движений; при этом быстрота реакции, но не овенская –
не импульсивная, не воинственная.
В Тунисии, и на курортах, и в городах, и в
пустыне, обращает на себя внимание вызывающая чистота (и это тоже черта
Водолея). Благодаря сухому воздуху, температурному контрасту или оливковому
маслу, но онкологии в стране практически нет. И в Хамамете считается лучший
климат по медицинским исследованиям. Может, неспроста мне туда захотелось!
Купила там масло семян тмина: оно считается панацеей от всех болезней.
Яркое солнце и холодное море: купаясь,
замерзаешь в пасмурную погоду – видно, не судьба мне пожить без
экстремальности! Турция не в пример комфортнее. Я замерзала даже в Сахаре. Но
хорошо, что я миновала это время в Санкт-Петербурге, где как раз была Сахара:
+29! при нашей влажности выше +26-ти я совсем плохо себя чувствую. А в
Карфагене ничего! в тени, видно, было все также +21, хотя на развалинах на
солнце – сразу ооочень жарко, и хочется не то чтобы сесть, а прямо сразу лечь.
Термы Пия
Мы посмотрели осколки колонн на холме
Дидоны – а главное шикарный вид оттуда! – холмы же явно требовали раскопок:
похоже, они тут и не начинались. Потом загрузились в автобус и поехали в термы Пия,
где экскурсовод под безжалостным солнцем дооолго восхищалась, как у древних
римлян были устроены туалеты. Бани были действительно колоссального размера, со
множеством строений и высоких колонн на разных уровнях. И это создавало
впечатление, что это были главные эллинистические сооружения и основное
времяпровождение великих предков западной цивилизации. Вокруг рос инжир.
Термы Пия
У туробъектов везде продавались копии
античных мозаик и скульптур – похожих на те, что я видела на Кипре, в археологическом
парке Пафоса и других местах. Когда я покупала экскурсию, менеджер заверил
меня, что в неё входит музей Бардо –
самый большой музей античных мозаик в Европе (неслучайно оговорилась: Тунис
видится Европой). Но уже в поездке оказалось, что туда мы не заезжаем. Что
доказывает, что в Тунисе не стоит покупать экскурсии за пределами отеля:
специально ругаться я уже не поехала. Пришлось удовлетвориться грубовато
исполненными копиями, которые везде попадались на глаза как нарочно.
Античные мозаики (копия)
Сиди-бу-саид и Тунис-столица
После Карфагена был Сиди бу Саид – город, названный в честь суфийского святого: дома в
нем белые, а окна и двери голубые. Городок холмистый, и морские панорамы тоже
великолепные. Недаром там несколько лет жил философ Мишель Фуко, преподававший
в Тунисском университете и известный идеями власти над человеком социальных
структур – языка, медицины и других – власти дискурсов, которую мыслящим людям
следует преодолевать. Но обычно гиды говорят про Сиди бу Саид, что в нем
снималась Анжелика.
Там мы зашли в мусульманский дом-музей:
ковры, подушки, наряды женщин, книги, музыкальные инструменты – все красиво и
напоминает расцвет и культурный уровень арабского средневековья. В комнате со
шкафами книг гид подробно демонстрировала длинный свиток по всем юридическим
правилам составленного документа.
Типичный дом Сиди-бу-Саида
В мусульманском доме-музее
На стене дома было изображение ладошки Фатимы
– символ счастья и верности. Легенда этого символа, повсеместно
распространенного на Ближнем Востоке, такова. Как-то муж Фатимы решил взять
вторую жену. Но Фатима столь была огорчена этим, что, ничего не сказав, стала
мешать в котле, где готовила пищу, рукой, а не ложкой. Заметив это, муж решил
не брать другой жены. А в целом символ руки палеолитически древний, потому и
притягивает как знак всего самого хорошего.
Ладошка Фатимы
После экскурсии времени осталось лишь на
то, чтобы подняться и спуститься на главной торговой улочке, полюбоваться
расписными блюдами, мозаичными чашами и изящным плетением клеток для певчих
птиц. И многократно услышать: "Русо туристо? Цигель, цигель, ай
лю-лю!"
Клетки для певчих птиц
Сам Тунис-столица
не произвел на меня хорошего впечатления своими пробками, но на главном
бульваре мы имели возможность полюбоваться демонстрацией с зелёными знаменами в
поддержку мусульман, против Израиля. В данные нам 40 минут, я по совету
экскурсовода купила в ближайшем универмаге за минимальную тут цену натуральную
зубную пасту и пару кусочков приятно пахнущего цветочного мыла. Тащить из
Туниса оливковое масло у меня сил не было.
Чуть прошлась и по рынку-медине – но там
все дорого, с русской точки зрения: дешевле покупать в Индии. Тем более, что
цены в гостинице те же. Я там купила платочек с монетками для занятий в
фитнес-клубе – танца живота. "О, вы знаете, что с этим делать,"–
сказал торговец, когда я, поторговавшись, чуть сбила цену и изобразила пару
движений. В отеле все уже было родным, по сравнению с шумом столицы. Хотя и тут
я чувствовала себя на редкость комфортно. А от шума укрылась в католический
храм.
Четвертый
день на море был опять переменно-облачно-ясным и холодным, и от штормового
ветра не спасал бассейн с горкой. Но четырехразовое питание "все
включено", предполагающее, что гости способны есть и пить весь день не
переставая, давало возможность плавать в холодной воде, сколько
заблагорассудиться, тем более, что в крайнем случае можно было согреться
алкоголем.
Пенсионер-француз,
с которым я познакомилась на аэробике, перешёл с питания "все
включено" на завтрак с ужином и дневную закуску, потому что решил, что
такой рацион ему вреден. Но у русских людей, купивших путевку в наших фирмах,
такой возможности нет, я спрашивала. Поэтому я компенсировала посиделки в
ресторане длинными заплывами.
Француз
этот жил в Тулузе, но находил, что в Тунисе климат получше, а потому покупал
тут себе дом. А то месяцами жить в отеле пенсионеру дороговато. На старости лет
это француз занялся танцами – у них порой даже были съезды для тех, кто любит
потанцевать: арендовали для этого гостиницу целиком. Так дешевле. Это мне
напомнило мою свекровь, которая тоже активно ходила на "тем, кому за
тридцать" после 60-ти. И я это понимаю. Раньше не понимала. Я бы
рассмеялась, если бы мне кто сказал, что на пенсии самым полезным моим хобби
станет танец живота. Но – если вспомнить латынь на её развалинах – tempora mutantur, et nos mutamur in illis[2]. Что такое качество жизни? просто
чувствовать себя хорошо!
Танцор с кувшинами
Анимация
отеля очень для этого старалась, и вечером выдала шоу с национальными
берберскими танцами: танцем живота
и множеством кувшинчиков, пирамиду которых танцор держал на плечах и голове,
что более походило на цирк. Кувшины
потому, быть может, вызывают внимание местной культуры, что Тунисия примыкает к
пустыне: по Сахаре проходит граница с близлежащими странами – Ливией и Алжиром.
ПУСТЫНЯ
САХАРА
Окончательно замерзнув на море Тунисии, я
поехала погреться в Сахару. Там, однако, тоже было не жарко. Первое впечатление
от пустыни – ураганный ветер, и если на море 20 м/с, то в пустыне больше. И
полные глаза очень мелкого песка.
Но даже если бы я и не замерзла, я все равно бы
поехала в Сахару. Быть рядом с и не окунуться во впечатление пустыни – это
немыслимо!
Однако до пустыни из Хамамета ехать целый день,
и день обратно. Автобус выезжает в 5 утра туда, и в 4 утра обратно. И это
нормально – в автобусе можно выспаться, если не забыть надувную подушку. В
Тунисе встать и в 4 легко. Предупредили, что напитки будут за отдельную плату,
потому я захватила из ресторана пару кг апельсинов с персиками, и налила там
три бутылочки сока. Но это был перебор: часть апельсинов я привезла обратно.
Пока
автобус собирал народ, я полюбовалась разного вида отелями: гостиничный бизнес
соревнуется по изобретательности – кто кого переплюнет. Тут и въезд в отель в
виде крепости, и сами здания оригинальны, и стрижка растений не подкачала –
все-таки может бизнес служить красоте! когда опирается на европейский
цивилизованный подход. Но высотные отели не вызывали у меня зависти, и более
грели душу домики моей одноэтажной "Самиры".
Она
меня порадовала ещё разок в стиле Задорнова: я увидела, что пульт от телевизора
наглухо прибит к стене и направлен вверх. Сначала я не поняла, что с этим
делать, пока не нажала на кнопку: телевизор, к моему удивлению, включился.
"Угол падения равен углу отражения",– сказала мне арка потолка, после
чего я некоторое время получала удовольствие от мусульманских молитв, чтобы
раньше 7 утра, когда солнце внезапно становится ослепительным, не идти купаться
в холодное море.
Колизей
в Эль-Джеме
На 4-м этаже Колизея в Эль-Джеме
Экскурсионный
автобус дружно уснул, и я проснулась в Эль-Джеме:
это город на пересечении путей, по дороге в Сахару, известный Колизеем 3 в.,
вторым по мощи и величине после римского. Он почти не разрушился – ну то есть
разрушился примерно наполовину. В нем есть 4 этажа и подземные помещения.
Обойти его вокруг – работа, подниматься по высоченным ступеням – испытание:
зачем эти римляне страдали гигантоманией! но селфи с 4 этажа получаются
впечатляющие. И хорошо виден сверху сам Эль-Джем – тихий мусульманский городок.
Берберские
жилища
Берберский дворец
Оливковые поля становились все более
разреженными (когда не хватает влаги, деревья сажают редко), и вот началась
степь с домами-пещерами берберов.
Они роют их под землей, в грунте. Центр лишен крыши: дождей тут не бывает, а от
него расходятся несколько комнат, спальни, кухня, подсобные помещения, вырытые
метров на 7 ниже уровня земли. Мы проезжали и трехэтажный берберский дворец,
вырытый в горе.
5-ти
комнатная квартирка берберов
Зачем я об этом пишу? – лучше один раз увидеть.
Но угощавшая нас лепешками с медом берберка сердечно радовалась гостям. Ей было
57, и её пятикомнатная пещера, рассчитанная на семью с двумя детьми, которые
уже выросли осталась больше дачей и приработком от туристов, так в каком-то
городке дети завели квартиру в более современном доме. Однако берберы ещё
сохраняют свои подземные жилища не только для туристов. Они приветливы
искренне, все друг друга знают и по старинке у них сильна взаимопомощь (в
отличие от индивидуализма европеизированного Туниса).
Так мелют муку
Роза
пустыни
Другая диковинка на пути к Сахаре – это роза пустыни: кристаллы местных пород
(гипса, асбеста), в виде цветов.
"Роза
пустыни"
Верблюды
В
гостиницу Дуза, на границе с
Сахарой, мы прибыли к 4-м, а в 5 поехали кататься на верблюдах. Я успела поплавать
в бассейне: вода там с полезными минеральными солями. И отдохнуть от автобуса
таким образом, перед катанием на верблюдах.
Корабли
пустыни стояли совсем неподалеку от гостиницы, где Дуз кончался, а точнее
переходил в какой-то нереальный, занесенный песком город. Там каждому выдали по
верблюду. Долгий инструктаж был непонятно зачем, потому что верблюдов все равно
вели за веревки мальчики-провожатые. Один из провожатых демонстрировал ушастого
пустынного лисенка (фенёк) в надежде на дополнительный приработок.
Не
знаю, передают ли мои фотографии, верблюды бывают очень красивы. У них большие
– индусы бы сказали "коровьи" – глаза и есть свой характер. Особенно
выделяются белые длинноногие верблюды – они откровенно симпатичнее пузатых
лошадок. Мне захотелось сесть на такого верблюда повыше, но длинноногого
верблюда выдали длинноногой девушке. А я довольствовалась обычным, тоже милым,
хотя и облезлым экземпляром, но с характерным верблюжьим чувством собственного
достоинства.
Примерно
час мы так гуляли по пескам, описав небольшой круг, и это не очень много. Но
если учесть, что верблюд – довольно шаткое средство передвижения, то людям,
непривычным к мотоциклу и велосипеду, больше и не надо, чтобы ощутить себя
среди барханов.
Что
же касается температуры – на верблюде я каталась в свитере, который защищал
меня от ветра. Так что наши представления о жаре в Сахаре сильно преувеличены.
Солончаки
После
этого мероприятия в семь был ужин (я еще поплавала, и человека три последовали
моему примеру – но русские консервативны: пустыня так пустыня, к чему же тут
бассейн?). А в три утра мы встали завтракать, чтобы в четыре стартовать
встречать восход над пустыней на фоне белых солончаков.
В
пять утра солнце было еле видно в обычной утренней пасмурности, которую после
семи обычно сменяла ослепительная ясность. Когда автобус остановился посреди
соляных полей, все уже успели выспаться, и набирали себе этой соли, чтобы
испробовать её целебные свойства. Она даже и продавалась.
Солончаки
Пустыня
– не одни пески, она разнообразна. Временами пейзаж – холмы с островками травы,
то с серыми, красными и зелеными лишайниками, временами – долины белесой соли,
но порой – действительно одни пески. И за несколько часов я вполне сроднилась с
этим монотонным пейзажем. Удивительно,
но он очень успокаивающе действует на нервы. Постепенно начинаешь проникаться
однообразием. Никогда не думала, что люблю пустыню!
Оазисы
Через
пару часов автобус привез нас к искусственному парку-оазису, где была экскурсия о растениях. Вокруг эвкалипта
ничего нельзя сажать – в пустыне не вырастет: он, как насос, откачивает всю
воду. А олеандры настолько ядовиты, что в Тунисе запрещено их сажать в школах.
Там рос ещё ряд наших комнатных растений: аспарагус и другие – только что в виде огромных
деревьев. Даже роза цвела!
Наше комнатное растение
Ещё
там был маленький зоопарк, со змеями, саламандрами, пустынный лисичкой –
фенеком, павлинами, косулями, зайцами и отчего-то – морскими свинками! – явно
не местными жителями. Пожилой улыбающийся гид показывал шоу специально для
русских: называя пару вцепившися друг в друга саламандр Аллой Пугачевой и
Максимом Галкином. Шоу заканчивалось на привычной нам шоковой ноте: с криком
"Змея!" экскурсовод кидал в толпу черный шланг.
Потом
мы пересели на джипы, и поехали в голые пески, по барханам, к месту, где в виде местного пустынного города стояла
декорация к фильму "Звездные войны". Там продавались главные местные
достопримечательности: засушенные и заспиртованные змеи и скорпионы. А также
песок пустыни, аккуратно упакованный в маленькие красивые бутылочки. По дороге
мы останавливались, но выходить из джипа было себе дороже: попадаешь в песчаную
бурю, и глаза уже ничего не видят от песка. Красивее смотреть из окна.
А
потом джипы выехали обратно из зоны песков на дорогу, и поехали к горам Атласа, где есть естественный оазис, с небольшим
водопадиком. Горы Атласа невысокие (до 2-х км) и совсем безлесые. Издали их
голые хребты напоминают доисторических рептилий. Страшновато было бы в них
оказаться, среди такого марсиански-пустынного пейзажа. Пустыня – она и в горах
пустыня.
Горы Атласа
Правда, раньше тут было море, о чем говорят
ракушки в грунте, которые в забегаловке оазиса тоже продаются, наряду со скорпионами.
А в основном – степь да степь кругом, совершенно бескрайняя.
Естественный оазис
Местные
гиды в темпе проводят пешую экскурсию по каньону вдоль оазиса, давая искупаться
в водопаде, и вновь собирая распадающиеся в ущелье группы. Они и здесь шутят:
"Цигель, цигель, ай лю-лю! По матрешкам!" – по джипам, то есть.
Наш
гид рассказал, как он выучил русский. В детстве ему нравились мультики
"Простоквашино" и "Крокодил Гена". А песенки в них шли без
перевода. Тогда он сказал отцу, что выберет русский, потому что Россия –
перспективная страна, у нас с Тунисом когда-нибудь будут отношения. Так оно и
оказалось – когда Египет для русских оказался закрыт. Очевидное родство
характеров с Россией! Все больше убеждаюсь, что Тунисия – Водолей.
Ущелье с водопадиком
Окончательно
уморив туристов шестичасовым катанием на джипах, нас вернули в автобусы и в
полубессознательном состоянии повезли обедать – и вправду, уже захотелось.
Всё-таки поездочка на пределе возможного, хотя были пары и с детьми! Вот это русский
экстремизм. И была одна пожилая женщина: моя соседка на по ночлегу в Дузе – но
это особый человек: она всю жизнь проработала следователем в милиции.
Где
я сама откопала бодрость на такую поездку – не знаю, потому как в России её у
меня окончательно не было. Но сама пустыня – её безнадежное спокойствие и
непоколебимость пейзажа – даёт силу. Она зарядила меня какой-то новой мне
энергией – как говорится, духовной, и я на удивление вернулась более
отдохнувшей, чем уезжала.
Кайруан
На обратном пути из Сахары проезжали Кайруан – ещё одно место пересечения тунисских
дорог. Этот город известен мечетью – куда мы не заходили, лишь взглянули извне.
И коврами.
Ткацкий станок
А вот тут нас завели на фабрику с ручными
ткацкими станками, напоили чаем и стали ловко выкладывать ковры разных размеров
и многочисленных рисунков. Может, если бы я не выпила чаю с восточными
сладостями, и сердечно не поздоровалась с ткачихой, я бы не купила бордовый
коврик с берберской символикой. Но после пожалела бы. А так он висит у меня на
стенке и напоминает о пустыне Сахаре, которая спасла мои нервы от весеннего
гриппа и затяжной депрессии.
Зоопарк
Фригия и шоу зулусов
В получасе от Хамамета расположен известный зоопарк Фригия – грех было туда не съездить, так близко, хотя – зачем нам
зоопарк? в ответ на это сомнение программа зоопарка включает очень
темпераментное шоу зулусов – к
несчастью, вместе с ужином, как обычно, с цыплятами – и, кажется, цыплятами
индейки.
В программе зоопарка – шоу морских львов и
предложение сфотографироваться с ними. Мне понравилось. Впервые я была рядом с
морским львом и держала его за ласту. Хотя мне всю жизнь сильно нравились
морские котики.
В
зоопарке большие вольеры – места в Тунисе хоть отбавляй, это не Япония. И есть
все главные хищники, даже белые тигры, – но в послеобеденную жару все они в
лежку спали на высоких помостах под деревьями.
Крокодил
тоже дрых без признаков движения, еле выбравшись на сушу из пруда.
Зато
жирафы, слоны, зебры, олени и другие травоядные бегали бодро, и их даже можно
было покормить. Трое слонов, пять-шесть жирафов, множество оленей и козочек
разных видов, привлекавших своими длинными рогами,– целые стада. Ещё много
сурков, замирающих столбиками при приближении посетителей; мерно извивающихся
розовых фламинго; поднявших хвосты лемуров, качающихся на качелях; снующих
туда-сюда дикобразов, и, как это ни странно, целое раскормленное семейство
толстеньких кенгуру.
В
общем, есть то, что делает этот зоопарк знаменитым, да и просто там приятно
погулять. Мне понравились скамейки из корней деревьев и кактусы.
Стулья из корней
А
музыка и шоу зулусов с изображением охоты очень темпераментно и заводит, как
все шоу. Мой сосед по столику сказал, что каждый год ездит в Тунис и каждый раз
ходит на это шоу. Для меня, правда, одного раза достаточно. Но для пробуждения
темперамента спящих жителей нашей страны, это наверное, полезно.
Зулуски из шоу
Рамадан
Время для путешествия я выбрала, как всегда, удачно
с точки зрения праздников – это было начало Рамадана. Куда не поедешь, всегда и
везде праздники – может, только в России их нет. Молодёжь из анимации и
работники ресторана, поздравляли всех с праздником у входа, на столиках были
свечки, музыканты играли на местных инструментах. Вечером было шоу с
патриотическим флагом. Днем команда анимации изображала национальные танцы.
Этих
впечатлений мне хватило, и последние пару дней, расстелив свой коврик в номере для
полного комфорта – и танцуя восточный танец в благоприобретенном платочке с
монетками, я никуда не ездила, стараясь больше купаться, хотя погода так и не
перешла в фазу жары. Мне нравились ветер и волны, нравились горки в бассейне,
нравился необъятный шведский стол, нравилась анимация, нравилось, что обновили
краску моего домика перед горячим сезоном, и он стал из голубого синим, – и
вообще всё нравилось.
Мой коврик с берберскими узорами
Но
только я смогла напоследок расслабиться, как реальность моей русской жизни
напомнила о себе самым безапелляционным образом: я получила известие из России
о смерти друга. Мне сообщила в FB
его супруга – я
попыталась что-то ей написать в ответ – да что тут скажешь? Кроме того, что русским
людям надо не перенапрягаться, что нереально, и регулярно отдыхать от своей
страны, что более реально. Этот год, был, пожалуй, самый экстремальный из всех,
что я пережила,– очень уж много смертей. Да и я недаром два месяца болела.
Астрологически, так влиял аспект битвы добра и зла – земного и подземного
царей, Плутона и Юпитера.
Увидев
невесёлое выражение на моем лице, молодой тунисец из развлекательной команды, в
негласные обязанности которой входит следить за хорошим настроением гостей,
спросил о причине. Я сказала. Сочувственно покачав головой, воздел руки к небу:
"На все воля Аллаха" – направив меня в инстанцию, которая уже за
пределами его анимационной компетенции.
А
пожилой француз решил, что моё не самое радужное настроение на вечернем цирковом
шоу вызвано близким отъездом. "Не только,– поделилась я.— Друг умер –
сегодня узнала".
Менталитеты
разных наций всё же меньше похоже, чем обычно кажется. Когда мы познакомились,
я долго объясняла этому французу, почему Путин не может заставить работать
законы на территории нашей страны. Даже нашу пословицу перевела: "Закон,
что дышло: куда повернешь, туда и вышло". А тут он спросил: "А какие
у вас были отношения?" – "С другом-то? Да дружеские,– ответила я.—
Близость идей, при различии мировоззрений". Но поскольку он был француз,
добавила: "Amour
platonique!"
Это он понял.
Я
сказала именно то, что нужно, чтобы он понял. Когда же всё-таки родится в мире
хоть какое-то реальное внутреннее единение людей? проявится наше русское
всеединство, за которое можно будет уцепиться, чтобы вывести мир в иную колею
человеческого взаимодействия? Или это – лишь наша утопия?
Русские
люди на уровне личном и на уровне нации действительно сильнее связаны, чем
другие народы. Это сохраняется у изолированных групп – как у берберов,
объединяющихся перед пустыней. Но на уровне нации это обычно теряется, и вот
только мы это по-водолейски храним.
В
Тунисии тоже – очень хороший, даже более здоровый, чем у нас, юмористический
потенциал, и есть какая-то радующая меня способность объединяться. Может,
поэтому у тунисцев все так хорошо с медициной, образованием и отсутствием
онкологии. Хотя, конечно, больше всего виноват экстремальный климат!
13-21
мая - 6 окт. 2018
Слайд-шоу о Тунисии:
1. Карфаген: холм Дидоны и термы Пия, голубой город Сиди бу
Саид,
ковры Кайруана, Колизей Эль-Джема, отель «Самира» в Хамамете и Рамадан
https://yadi.sk/i/c5XxCkMOJynvjQ
2. Пустыня
Сахара, берберы, оазисы и зоо Фригия
https://yadi.sk/i/fHGj3phY7lcl6A
К
другим рассказам о морском отдыхе:
Там,
где родилась Афродита (Кипр,
2015)
Коста
Бланка: архитектура гор и святой Грааль (Каталония, 2016)
Земной рай
Средиземноморья (Турция, 2017)
Потерянное море –
обретенное море –
Оазисы
Черноморского побережья
Семиры и В.Веташа
"АСТРОЛИНГВА"