Семира

ПОСТ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЬЕТНАМ

КАК ИЗ РАЯ СДЕЛАТЬ АД

Чтобы из рая южной страны, с морем и пальмами, сделать ад жары и напряжения, прежде всего надо создать транспортную проблему. Когда автобусы ходят плохо и останавливаются только на официальных остановках далеко друг от друга, каждый носится на своем мотобайке, что создает дикий шум и страшную пыль улиц, ходить по которым в жару малоприятно, особенно если они без тротуаров. Если повезет и город большой, то к этому добавятся пробки. А жара во Вьетнаме круглый год.

Во-вторых, надо создать проблему выживания в целом и образования в частности. В буддийском комплексе Мраморные горы, в Дананге, мы разговорились с парой туристов, которых водил мальчик-гид, зарабатывавший себе на учебу. Он сказал, что когда училась его мама, университет был ещё дешевый, а сейчас всё очень подорожало. Он вынужден был оставить учебу, а возобновлять её ещё дороже. Мы с иностранцами посочувствовали ему. «Wild capitalism! – сказала я. – We have also wild capitalism, but here it is wilder». Даже школы нынче во Вьетнаме платные.

Не знала я, что существует место, где дикий капитализм хуже, чем у нас. За границей я обычно ощущаю, что везде жизнь спокойнее и счастливее, чем в России. Но во Вьетнаме, как у нас: бессмысленная гонка непонятно за чем, и каждый день рискуешь нарваться на стресс. То есть произойдёт нечто, чего ты никак не ожидал, и нашей замедленной русской скорости не хватит, чтобы адекватно на это отреагировать.

В-третьих, надо внушить людям, апеллируя к их стадному чувству, что иначе быть не может, и каждый должен выживать как умеет. Тогда есть шанс целую нацию превратить в обманщиков и воров.

Во Вьетнаме дурят нещадно, беспринципно, беспардонно и внаглую.

В Индии принято обманывать иностранцев, видя в них мешки с деньгами, однако с индусами можно договориться, подружиться, и тогда сильно взвинчивать цену они не будут. С ними можно и нужно торговаться, они открыты общению, идут навстречу и готовы помочь. Они уважают возраст, почтительно относятся к матери. Они не утратили нравственных принципов. И самый последний рикша, заламывая несусветную цену, осознает, что он лжет, и это его вина, а не иностранца. Он имеет в виду, что на самом деле цена много ниже, а потому может согласиться и на цену вдвое-втрое выше реальной, а не в 10 раз.

Вьетнамцы же нет: они в общей массе не осознают, что, обманывая, делают что-то не так, и что нельзя врать на каждом шагу. Они не понимают, что иностранцы тоже люди и могут устать от постоянного разводилова, Здесь есть лишь один принцип: для вьетнамцев цены одни, для иностранцев другие. Это узаконено сверху и без исключений. Потому в Индии можно жить по индийским ценам, а во Вьетнаме вьетнамские цены иностранцу недоступны.

То, что они по-видимому, есть, можно лишь догадываться, глядя на их огромные тарелки с морепродуктами или рисом, в то время как иностранец рублей за 200 несколько штучек мидий, креветок и очень небольшую тарелочку. Сомневаюсь, что вьетнамцы покупают молоко за 130-150 руб. литр, как покупали его мы. Цены в минимаркетах в кварталах, где живут и гуляют туристы, раза в два или более выше, чем в Италии или Испании. На рынках они для иностранцев тоже выше.

Вьетнамцы не гостеприимны – по контрасту с приветливостью Индии и достоинством Тайланда, где нет воровства и лжи благодаря буддизму, может показаться, что они просто ненавидят иностранцев. Возможно, это осталось со времен войны с американцами. А что касается нравственности – во Вьетнаме в советские времена утратила направляющее значение религия, а потом постепенно и коммунистическая идея – перестал помогать Советский Союз. Наверное, поэтому сегодня, для того, чтоб заработать денег, все средства хороши.

Всё это надо постоянно иметь в виду, если путешествуешь по Вьетнаму. Вьетнамцы не объяснят толком, куда ехать. Со своими мотобайками они не знают ни городского, ни междугороднего транспорта, в автобусе с трудом подскажут, где выйти. А недлинная поездка по городу на такси обходится как день пребывания в гостинице. Таксисты тоже запросто могут не знать, куда ехать, или нарочно кружить по городу, зарабатывая деньги.

Водитель городского маршрута автобуса может не остановиться, даже на остановке, даже если очень активно махать ему руками – не захотел, и все тут. Особенно после пяти, когда автобусы заканчивают ходить, водителям лень останавливаться – видно, торопятся домой. В Ня чанге в последний день мы позволили себе искупаться с пяти до пол-шестого на центральном пляже, когда спала жара - мимо нас проехало два автобуса: один притормозил у остановки, но двери не открыл, второй даже и не притормаживал. Пришлось ехать на такси, и в этом случае лучше договориться заранее, по счетчику получится почти вдвое дороже.

В юго-восточной Азии обычно можно заказать билеты на междугородний автобус из гостиницы, по нормальной цене или с небольшой доплатой . Во Вьетнаме этого делать не стоит. В Хюэ парнишка-портье предложил мне билет на прямой автобус Хюэ-Хойан, куда мы отправлялись, комфортабельный, АС, с туалетом и Wi-Fi, даже показал мне его на фото, и я сдуру, а точнее, от общей усталости, согласилась. Он сказал – я это знала и сама, что прямые автобусы, минующие Дананг, ходят дважды в день, в 8 и в 13, и в 7.30 такси доставит нас к автобусу. Это входит в стоимость? переспросила я. Однако такси в 7.30 не пришло, и в 7.45 тоже, мы стали напоминать парнише, он стал звонить, и наконец сказал: следуйте вот за этим человеком – за которым уже шло несколько иностранцев. Они ехали в Дананг. Новый мальчик подвел нас к обычному автобусу, который ехал в Хойан через Дананг. И улыбаясь, сказал: ОК!

Мы попытались ему объяснить, что это вовсе не ОК, нам тяжело ехать 3,5 часа в таком автобусе, и билеты на другой, на который он должен нас доставить, как нам обещали в гостинице (билеты и вправду были на другой). Но тот по-английски не говорил, а прямой автобус за это время уже ушел, так что пришлось добираться на этом. Надо было бы вернуться в гостиницу и стребовать назад деньги, но вряд ли это удалось бы, и мы бы потеряли пару часов, если не полдня. И деньги, возможно. тоже.

О ВЬЕТНАМСКОМ СЕРВИСЕ

Усталость от автобуса имела те последствия, что Сияна поругалась ещё и с продавщицей в магазинчике, которыми утыкан весь старый город Хой Ана – да так, что за современными товарами и сувенирами совершенно теряется древность городка и его домов. Их интерьер просто не разглядеть за аляповатостью шопинга. Не говоря уже о духе. Только в паре домов сохранено убранство, и вход туда платный.

В магазинчике мы выбирали треугольную вьетнамскую шляпу – рисунки на них сделаны халтурно: мол, раз ручная работа, сойдет и так, и мы выбирали поаккуратнее. Другие шляпы были с вышитыми цветами – но из них, к сожалению, торчали нитки. Наконец, нашли что-то более-менее стильное, я заплатила, Сияна надела и пошла, но ей показалось неудобно: завязка из капрона была пришита слишком криво. Мы тут же решили вернуть, но не тут-то было! Продавщица стала возмущаться, что мы перемерили несколько шляп и выбирали мы целых 20 минут. «Ну и что?» - не поняли мы. Мы-то привыкли, что всегда можно мерить и возможно тут же вернуть товар – тем более без чека. Но продавщица сразу стала говорить, что во Вьетнаме другие законы.

Менталитет и вправду другой: мы-то хотим получить удовольствие от покупки. А вьетнамские продавцы – урвать кусок побыстрее и побольше, не прилагая даже малейших усилий. То же впечатление сложилось о пост-социалистической Монголии у моей знакомой, которая путешествовала по ней сама. И далее продавщица сказала, что никто не заставлял нас покупать, и денег она не вернет, мы можем взять что-то другое. Но чуть только мы направились к платьям, как до неё дошло, что сразу и без примерки мы не купим, и она заявила, что больше ничего нам не продаст. Сияна в сердцах на неё накричала, объясняя, что завязки шляпы несимметричные - такую сложную информацию продавщица была воспринять не в состоянии, а точнее, ей было плевать – от этой тупизны Сияна в сердцах ударила своей бутылкой с водой по колонне магазина, рискуя повредить не столько колонну, конечно, сколько бутылку, и мы пошли. Через квартал продавщица догнала нас на мотоцикле и сказала, что она сфотографировала и передаст дело в полицию.

Вот таков вьетнамский сервис – черты которого копируют и представительства русских турфирм в Ня Чанге.

Во-первых, они не предупреждают о том, что такое чартерные рейсы Azur Avia, о которых стоит сказать отдельно, потому что они ещё хуже пресловутой Победы. Расстояния между креслами такие, что просто сложно сесть, не говоря о том, как там спать во время 11-часового перелета. Очень скудная и не очень съедобная еда. Но главное – нет индивидуальных кондиционеров, которые во всех других самолетах предусмотрены. А народу на порядок больше, чем в обычном самолете. Потому стоит духота.

Я всегда любила летать на самолетах, но такой перелет – не удовольствие, а мучение. Я вдохнула беродуал (от астмы), но все равно боялась, что начну задыхаться, и уже мечтала о кислородной маске. От недостатка кислорода побаливала голова. Чтоб особо не тревожить стюардессу, я села на свободное место в середине, где воздух циркулировал чуть лучше. Эти места, по-видимому, были платные (у окна я тоже платила 300 руб. при регистрации, чтоб нам с дочкой вместе сидеть). Другая стюардесса сделала мне замечание, на что я ответила: «Если мне сейчас станет плохо, вам от этого лучше не будет», и она отстала.

Во-вторых, только мы сели на трансфер, встречающая строго предупредила, что нам надо оставить координаты вьетнамской туроператору, потому что рейс могут перенести, и вылет может быть из Хо Ши Мина, в 10 часах езды на автобусе от Ня Чанга. Для этого надо обязательно встретиться с вьетнамским туроператором, и эта встреча назначена на завтра на 3 часа дня – самую жару. Я пять раз звонила этой туроператорше с просьбой перенести встречу хоть на час позже или записать наши координаты по телефону, но даже этого не добилась. Та по-хамски отвечала, что ничего сообщать они не обязаны, а информация о трансфере будет в гостинице накануне в 8 вечера и никак иначе. А если самолет в 8 утра с переносом в Хо Ши Мин? Это же явно не успеть. На это та не отвечала. В конечном итоге я просто оставила ей записку с email и телефонами.

Встречающая тоже вела себя по-хамски, как будто приехавшие ей что-то должны. Автобус ехал до гостиницы часа два – вместо 40 минут, как мы потом ездили на местном автобусе, и когда Сияне от жары и бессонной ночи стало нехорошо, и мы стали интересоваться, когда мы наконец доедем, заявила, что мы можем ехать на такси.

Задача местных туроператоров – только втюхать экскурсии за бешеную цену – дороже, чем они продаются в ларьках на улице. На этом их помощь заканчивается. И никакой другой информации – о городских автобусах, например, ни у туроператоров, ни в гостинице было не получить. А эта информация нужна, т.к. отдыхать вблизи нашей гостиницы было совершенно невозможно.

Так что третьим обломом стала гостиница. То, что называлось двузвездочным отелем, представляло собой комнату со щелями на окнах, тремя колониями муравьев и парочкой гекончиков. Потом, пустившись в путешествие по Вьетнаму, мы находили через Booking семейные отели за 380 и 450 руб. на двоих гораздо лучшего качества. Так что эта гостиница от силы стоила 200 руб. в день. Скольки-то звездочным отелем её никак не назовешь. Вот так фирма Анекс, и наверное, также и другие вьетнамские представительства обеспечивают якобы дешевизну, а на самом деле себе прибыль, а своим соотечественникам разводилово.

Гостиница, как мне сказали, находилась в первой линии. Но что такое первая линия по-вьетнамски? Узкая полоска пляжа без деревьев через дорогу, где несутся мотоциклы и автобусы, и где можно утром и вечером окунуться, но расслабиться и отдыхать совершенно невозможно.

Море на севере Ня Чанга, куда обычно фирмы и отправляют наших соотечественников, грязноватое, правда, в центре пляж лучше. Но туда в жару ехать тяжело, и там стоят лежаки с зонтиками за 5 дол. на человека, в тени которых на песке нельзя не только лежать, но и переодеться или оставить вещи. Вьетнамские мальчики прогонят на солнце – за тень здесь тоже надо платить.

А работать вьетнамцы сегодня не любят – судя по тому, что никто ни за что не отвечает. Сияну больше всего поразило, что в нашем отеле ни разу не было одних и тех же людей на ресепшене. Что нас в конечном итоге подвело – на трансфер к обратному самолету нас не позвали, хотя заверяли, что позовут.

Увидев, что гостиница с дорогой под окном и пляжик с грязным морем совершенно непригодны для того, чтобы расслабиться, мы бросили гостиницу, о которой не стоило и жалеть, и отправились путешествовать по Вьетнаму сами…

КУРОРТ НЯ ЧАНГ: остров обезьян и пагода Лонг Шон

Но сначала, чтобы прийти в себя после душного тесного перелета и хамства русских туроператоров, мы рванули на автобус за город, в северную гавань, откуда ходит паром на острова. Самое сложное было найти на улице остановку нужного автобуса 3, потому что вьетнамцы не понимают по-английски, как и по-русски, и даже наша вопросительная интонация для тонового языка может не означать вопроса. Потом мы уже легко ориентировались по табличкам с номерами автобусов, которых по Ня Чангу видимым образом ходит всего-то шесть – и ещё 18-й до аэропорта. У остановки мы увидели маршрутку и тут же в неё нырнули с жаркой улицы (весь транспорт с кондиционером). Цена за город была 30 донгов - 90 руб., как и на автобусе. В городе автобус 9 донгов - около 30 руб.

Паром на остров обезьян туда-обратно стоил около 8$, и это немного, если учесть, что экскурсия туда из города в русских турагенствах стоит 26$ (у туроператоров фирм дороже). До последнего катера у нас было часа четыре с половиной.

Острова хороши тем, что там не жарко – и нет городской пыли. С одной стороны острова - лежаки под большими травяными зонтами, их много и доплачивать за них не надо. На другой стороне - дикий пляж, тоже с песком и ракушками с него открывается вид на другие острова. С третьей стороны действительно много обезьян, которых в советское время использовали для опытов, а теперь с ними показывают маленькое шоу. Есть и кафешки, но мы обошлись без них, хотя в стрессе еды с собой не взяли, только чай. В свежести морской прогулки в общем переключились, от ужаса русского сервиса.

С моря мы заметили пагоду недалеко от пристани, и на обратном пути решили заглянуть туда, но входа с шоссе не нашли. И обратно на автобусе доехали до главной буддийской пагоды Нечанга Лонг Шон, с дракончиками и статуями Будды и Падмасамбхавы – как их имена по-вьетнамски, я не запомнила. Правда, с километр пришлось ещё пройти до неё по пыльной улице с мотоциклами, по контрасту с чистотой острова. Пока осматривали её, сгустились сумерки. Пагода когда-то была на горе – что обычно для буддийских храмов, потом её спустили к подножию. Но лестница вверх ведёт к огромной статуе Будды. Белая статуя Будды сквозь ветви деревьев была похожа на Луну.

С наступлением темноты в 6 часов городские автобусы перестают ходить, и до гостиницы мы уже добирались на попутном. Плату он взял с нас маленькую, как городской.

В гостинице нам предложили поменять нашу комнату на другую, с видом на море, видимо, памятуя мое утреннее недовольство. С 5го этажа виден морской простор! Но машины слышно, хоть и защищает крыша двухэтажного ресепшена. 

ЮЖНЫЕ ОСТРОВА НЯ ЧАНГА и БАШНИ ПО НАГАР

Во 2й день мы решили повторить опыт с островами, и отправились на сей раз в южную гавань. Официальная экскурсия стоит 25 $ за 4 острова с обедом с 6 утра, и мы на неё не решились, хотя это в целом выгоднее. Мы посетили лишь один остров примерно за 20$ (1500 руб.) на индивидуальной лодке, это выгодно, только если набрать компанию. Мы долго объясняли, что не прочь поехать вместе с другими людьми, но всё же нас привели к индивидуальному кораблику на двоих. Вдобавок на этом острове ещё вход 150 руб. и кафе, и туда привозят группы экскурсантов кормить обедом. А плавание с маской, которое нам обещали, так себе. Рыбки есть, но были волны.

На первом острове поближе есть аквариум, но вход на этот остров 170 донгов! Около 400 руб. на человека. А следующий по дальности остров от того, где мы были, тоже неинтересен: слишком зацивилизован. В стороне там размещается санаторий. Вход туда 250 донгов, 700 руб. с человека!

Четвертый остров славен коралловым рифом, и вначале я нацелилась туда. Но цена доставки 800 донгов 32$, 2400 руб., грубо говоря, и это уже запредельно. Вчетвером, а лучше ввосьмером на это можно решиться, если набрать компанию, - на катерах-то место есть. Но захотят ли вьетнамцы везти компанию, если выгоднее возить поодиночке?

По сравнению с этим остров Винперл с самой длинной в мире канатной дорогой над морем за 30$ не так и дорого. Но там Дисней-ленд, и даже еду и воду брать с собой нельзя – для нас совсем не вариант, хоть на канатке интересно было бы прокатиться.

Само дальнее катание по морю приятное, и на острове мы хорошо отдохнули, несмотря на народ. Часа четыре там, правда, нам хватило, на ветру. Залезли на горку, но скалы были малопригодные для скалолазания. И потом с удовольствием пустились в обратный путь, попросив показать нам третий остров без высадки – который меня в целом разочаровал своей зацивилизованностью. 

Проголодались, съели местные фрукты (обычная цена за пакетик 90 руб., при том, что они там растут), и потом дошли до южного пляжа с широким холмом песка и огромными волнами, где снова с удовольствием покупались. И пешком пошли дальше по центральному фешенебельному пляжу, где удивительны геометрически подстриженные деревья, как пирамидки, кубы и даже спирали! Пока не стали сгущаться сумерки – а в сумерки, в 5.30-6.00, когда купаться и гулять особенно приятно: уже нет жары, перестают ходить автобусы – и мы поехали в гостиницу на нашей 4-ке.

Итак, с островами Ня Чанга было все ясно, как и с этим курортом в целом, и на третий день у меня уже был заготовлен билет на местные авиалинии в Ха Ной, чтоб съездить в бухту Ха Лонг, где и вправду потрясающе красиво. Самолет во Вьетнаме ненамного дороже спального автобуса и раза в полтора дешевле поезда – это то хорошее, что оставил Вьетнаму в наследство Советский Союз. А расстояния как раз самолетные – Вьетнам вытянут по побережью, и потому длиннее, чем ожидается. По побережью горы – поезда и автобусы ходят через туннели.

А с утра мы посетили главный и единственный исторический объект Ня Чанга – башни По Нагар. Ехать к ним нужно как можно раньше – жара в городе страшная, чуть отойдешь от моря, да и раскаленные многоэтажки гостиниц на берегу вносят свой вклад в общую опасную для отдыха ситуацию.

Башни, изначально индуистские, а теперь буддийские храмы в стиле кхмеров – расположены на холме, откуда открывается наиболее приятный вид на город: на реку с корабликами – видно, до того, как стать курортом, это был портовый городок. И при взгляде сверху с холма на многоэтажки они уже не так ужасают.

Маленький музейчик в одну комнату, рассказывающий об истории этого памятника 8-12 веков. Там индиуистские скульптуры и вьетнамские одеяния. Несколько девушек с веерами периодически танцуют около храмов, для посетителей-иностранцев, и тут же ручное ткачество и продажа его изделий.

Набрав в бутылки питьевой воды, мы пошли обратно пешком вдоль береговой линии, мечтая искупаться по дороге. Но подходящего места не нашли – зато наши поиски были вознаграждены тем, что мы нашли храмовый комплекс на островке, куда желающих перевозил вьетнамец на катере за донайшн. Плоские камни подножия острова напоминали Карелию – в таком красивом природном месте у индусов обязательно был бы храм! Но вот, строили таковой и вьетнамцы, с китайским мостиком, скульптурами и намеком на фен-шуй. Это намекало на некое возрождение буддизма, хотя бы его и подстегивал интерес иностранцев. В Ня Чанге катастрофически не хватает культуры. И перевозчик был высказал недовольство, что мы положили в коробочку мало донейшн.

От этого храма дорога по берегу вела к другим живописным валунам, выше которых также был буддийский храм. Мы зашли с природной стороны, но с цивилизованной стояли турникеты – вход был платный.

ХА НОЙ. ОЗЕРО ВОЗВРАЩЕННОГО МЕЧА. ПУТЬ НА ОСТРОВ КАТ-БИ

В столицу Вьетнама специально ездить не стоит. Чтобы попасть на острова бухты Халонг, можно воспользоваться ближайшим аэропортом Кат Би, иначе его называют Хай Фон (по именам ближайшего острова или городка, это один и тот же аэропорт).Туда летает из Ня Чанга авиакомпания Vietjet и Вьетнамские авиалинии и ими можно потом улетать в Дананг, но Bamboo, которыми мы летели в Ханой за 2000 руб., туда не летает, и я не сразу сообразила, что Ханой можно миновать. Есть рейсы и из Ханоя в Кат би – а иначе это два часа на поезде + больше часа на автобусе и пароме, или 4,5 часа на автобусах.

Ханой известен как город на озерах, на которых стоят пагоды. Правда, нагрузка большого города, а также шум и пыль мотоциклетного движения не дает как следует ими восхититься.

Главная пагода, где мы были, - на озере Возвращенного меча. Легенда гласит, что большая черепаха украла у императора волшебный меч, но потом вернула его. В память об этом в храме стоят два чучела огромных черепах, величиной с человеческий рост. Видимо, такие черепахи раньше жили в этом озере. Теперь же их осталось только две. Вьетнамцы всеядны, как и китайцы, потому живности во Вьетнаме не особо много, кроме морепродуктов – которых пока что довольно, но их специально разводят.

Мы долетели до Ханоя, и на автобусе 86 доехали до центра, где была гостиница. Она, правда, не сильно соответствовала тому, что было написано в Booking, и вдобавок потом мне из Booking пришло сообщение: «Хозяин сообщил, что Вы не ночевали. Можете ли Вы это потвердить?» - на что я ответила, что ночевала и деньги уплачены, опасаясь как бы Booking не решила снять с меня плату второй раз. После другого ночлега, в Хюэ, пришло аналогичное сообщение: не то вьетнамцы действительно хотят так снять плату второй раз, не то пытаются не отдать проценты Booking.

Через девушку-хозяйку нам удалось узнать расписание поездов, которое мне в России никак было не узнать по Интернету. Правда, поезд оказался немного не в то время и с другого вокзала, но такси до вокзала она нам утром вызвала. И, купив билеты на поезд, на том же такси мы доехали до озера Возвращенного меча и посмотрели там храм. Правда, она по телефону сказала таксисту сумму большую, чем та, на которую он до того сам согласился, чтобы довезти нас до озера, и объянила, что он очень занят. И в другие храмы на озерах: на одном из них очень высокая пагода! – мы уже не поехали, чтобы с запасом успеть на поезд.

Вход в храм платный – узнаются останки социализма! – хотя недорого: 120 руб., и тут я даже по справе по инвалидности заплатила полцены (единственное место, где мы видели льготы. В императорском дворце Хюэ, где вход 600 руб. и в храме Мраморных гор Дананга это не сработало). Есть и охранник при входе, но наши рюкзаки на своем посту он оставить нам не позволил. При храме маленький садик к бансайчиками и скамейками, куда мы и опустили рюкзаки, чтобы запечатлеть себя без них. А внутри – кроме чучел гигантских черепах, куча оружия, а ещё деревянный конь – всё остальное традиционно.

На поезд от озера нас довез мотоциклист – они во Вьетнаме тоже работают как такси. Станция была крошечной и одноколейной. Но и на ней был храмчик и много цветов, а также пару клеток с птицами.

Поезд мне и дочке нравится больше, чем автобус, где её укачивает, так что доехали мы вполне приятно, тем более, что погода была пасмурная. На станции нам сразу стали предлагать автобус, до него нас довезло опять такси, но там уже мы сели с вьетнамцами за нормальную цену 100 донгов. Автобус довозит до парома, где вьетнамцы оперативно пересаживают всех на кораблик, а потом в другой автобус, который везет до центра острова Кат Ба – стартовой точки путешествия по бухте Халонг.

Центр маленького городка Кат Ба застроен многоэтажными гостиницами, за дорогой, внизу ресторанчики, как везде. Но это неважно, так как движения почти нет, а пляж не здесь. Набережная широкая и красивая с зеленью, с неё открывается вид на бухту, островки и множество кораблей и ресторанчиков на воде.

В Кат Ба мы поселились в недорогой гостинице Galaxy немного на отшибе (380 руб. в сутки за очень приличную и безупречно чистую комнату, чего нельзя сказать о других наших ночлегах за более дорогую плату, хотя кондиционер, телевизор и холодильник были везде). Одно из окон упиралось в живописную гору, но из другого просматривался морской вид. Ночник освещал картинку с вьетнамским видом. И это, пожалуй, было лучшее наше пристанище за поездку. Это семейная гостиница с пожилой парой хозяев и с приветливым мальчиком-сыном на ресепшене, с которым было приятно общаться – в отличие от до того нами встреченных вьетнамцев, и это было первое место, где нас не стремились дополнительно обмануть и сильно развести на деньги.

Нашли мы её не в два счета: в Booking эта гостиница называлась Sky View, но это было её старое здание, а недавно было выстроено новое в переулке, и нас провели туда. И тут я огорчилась, что никакого Sky View не было: окно выходило в непрезентабельный переулок. Правда, я бронировала за 300 руб., и мальчик сказал, что с видом будет дороже, и я согласилась. Его родителей-хозяев (а может, это были просто служители) смущало, что в других комнатах, с видом, ещё не прибрано – мы сказали: мы только посмотрим, положим вещи и уйдём. В комнате тем не менее было вполне чисто, и в результате, пока мы распаковались, они всё помыли и перестелили при нас, и нас это вполне устроило.

В этой гостинице нам предоставили недорогую (за 14 дол.= 1000 руб.) 9-часовую экскурсию по островам, и с нами ехало ещё 10 человек из той же гостиницы – мы плыли на отдельном кораблике. Для Вьетнама в этой прекраснейшей бухте с сотнями островков в январе холодновато, потому в это время спрос и предложение находятся в гармонии. Хотя пара девушек покупала экскурсию не в этой гостинице, и им продали дороже, пообещав прокатить по более дальним островам – но кораблик плыл стандартным маршрутом. Вьетнамцы всегда имеют в виду прежде всего общие, а не индивидуальные планы отдельных иностранцев и удобство, так сказать, «для всех».

В Кат Ба есть озеро, но там не купаются – и два пляжа за пределами городка. Один на въезде, в бухточке под большой горой. Пока мы брали дальнейшие самолётные билеты, узнавали курс обмена (на острове он выше, чем где-либо, а хороший в ювелирных магазинах и аэропортах местных авиалиний) и обратно прогуливались по набережной, и пока шли до пляжа мимо городского озера, наступили сумерки. Мы спустились по въезду машин – а обратно я в темноте попыталась подняться по лесенке: она совсем заросла, и пришлось в конце перелезать через ограду. Возможно, здесь был когда-то санаторий социалистических времен, и он был заброшен, как это происходит на нашем Чёрном море. Всё это в целом очень мне напомнило Киселеву скалу под Туапсе. В море в темноте вода светилась от микроорганизмов.

ОСТРОВА БУХТЫ ХАЛОНГ

Поездка вдоль островов бухты Халонг стала лучшим днем нашего путешествия. Лежишь на плетёном лежаке, а мимо проплывают десятки островков, в большинстве своем вертикально-неприступных – почему это место и осталось природным. Это верхушки гор, покрытые водой, как у нас в Карелии, но скалы более острые, видно, частично из рифов.

Лежа на нежарком солнце и ветерке наблюдать великолепные природные панорамы, меняющиеся каждый момент,-- чем ещё можно выразить вершину доступного человеку комфорта! Ведь мы привыкли наблюдать природу с веслом в руках или с рюкзаком за плечами! Но это наше, уходящее, поколение… А возможность погрести нам предоставили – в экскурсию по островам входит каякинг.

У гор-островов, защищенных от морского волнения, примостились рыбацкие домики на плавучих помостах, с которых ловят рыбу или в которых разводят моллюсков. К ним пришвартованы лодочки и катера. На них мы любовались на обратном пути, мечтая вот так и жить, каждый день любуясь потрясающими природными местами (особенно если есть Интернет). А сначала мы плыли по вовсе безлюдным местам.

На одну гору мы пытались залезть – кораблик высадил нас на полтора часа на пляже острова, который, как и в Ня Чанге, назывался остров обезьян – не то, чтобы у вьетнамцев плохо с фантазией, но макаки там и вправду были. Тропинка вела вверх к неприступной горке, которую с трудом мы покорили, рискуя порезать о скалы-рифы кроссовки или резиновые сандали-шлепанцы. А потом мы с Сияной купались на песчаном пляже почти в гордом одиночестве – для иностранцев 22-24 градуса, возможно, холодно, но для нас вода теплая, в самый раз! Если выше, не получаешь удовольствия – она не охлаждает тела.

Второй раз мы купались, когда наш катер остановился на обед перед другим островком, где флажки отмечали маленький буддийский храм. Кораблик к берегу не причаливал, и перед обедом народ прыгал в воду прямо с трехметровой высоты катера. А мы потом доплыли до островка, но долго полежать на песчаном пляже не удалось – позвали обедать.

И мы там действительно вдосталь поели – овощей, тофу, котлеток и голубцов из морепродуктов. Пожалуй, единственный раз: во вьетнамских ресторанчиках особо не наешься. (Это похоже на Украину: в столовых там удивительно маленькие порции, а дома в гостях – нельзя не нается до отвала. Так же срабатывает сильное различение своих и чужих. В Индии, Тай-ланде или Шри-Ланке можно брать одну порцию риса с овощами на двоих, но не во Вьетнаме. Овощи в кварталах с гостиницами тоже так сразу не найдешь. Мы использовали быстрорастворимые супы из рисовой лапши – которые есть везде, и их, кстати говоря, дают и в ресторанчиках, и в виде завтрака, наряду с яичницей.)

У этого островка мы заплыли и в пещеру: горы подточены снизу, в местах, куда бьет волна, и потому пещеры везде. Чтобы на них специально полюбоваться, предлагается каякинг. Всем выдали по пластмассовой байдарочке на двоих с пластмассовами вёслами, и по спасательной жилетке, и мы совершили морскую прогулку через пару пещер, следуя за гидом. Своды сверху такие же изрезанные, как и снизу. Сияна была основным гребцом, сидя сзади, а мне спереди удавалось даже снимать видео. Рюкзаков нет, никакой ответственности. Мы вспомнили наши байдарочные походы в Карелии, и так стало хорошо! Мы даже запели. И наши песни так понравились немке на соседней байдарке, что она попыталась их записать на видео – жалко, вышло тихо. Вода – хороший резонатор. Но видео почему-то всегда лучше ловит шум мотора (который мозг старается не замечать), чем природные звуки или человеческую речь (которые он выделяет).

После каякинга кораблик ещё немного заплыл ближе к Халонгу – откуда можно тоже стартовать в это морское путешествие, но с острова Кат Ба лучше. И пустился в обратный путь по широкой водной магистрали, где стояли суда с желающими провести здесь не один, а пару дней с ночлегом на корабле (это, конечно, дороже). Панорама морского простора сменилась укромными уголками островков с пляжиками и рыбацкими домиками, вызывающими жгучую зависть от самой возможности жить в таком раю – и как только им шторма нипочем! Они уже не прекращались до самой гавани, в которой большая часть воды покрыта плавучими помостами рыбацкой деревни.

Маршрутка довезла нас до гостиницы и вправду около пяти – ещё светло, и мы ещё нацелились под вечер искупаться. Кроме пляжа на подходе к Кат Ба есть ещё второй – у гостиницы на краю городка – и туда нас за пять минут добросил игрушечный автобусик: у нас такие порой ходят по паркам, но в Кат Ба уместен только такой.

Пляж был в бухточке с видом на островки, и на краю его были гладкие черные скалы с лужами: как раз, чтобы посидеть и вымыть ноги. И мы решили там провести следующий день: средний день поездки и день полной релаксации.

С утра, правда, было пасмурно, и искупавшись, мы прошли по прогулочной тропинке вверх от пляжа, открывавшей островные панорамы. Но тропинка в конце спускалась к другому пляжику, где строилась другая гостиница. Да и на нашем – старый небольшой санаторий с красными пагодными крышами, по фен-шую вписанный в пейзаж, ломали, чтобы в хорошем месте отгрохать ещё один высоченный пятизвездочный небоскрёб и испортить всю прелесть этого уютного места.

Островок, где живёт козочка

Но солнце вышло, и пока этого не произошло, мы там денек позагорали – тем более, что от уже построенной гостиницы ловился Wi-Fi. Доплыли до ближайшего островка, выйти на который не представлялось возможным из-за волн и острых скал. И там услышали: «Бе-е-е!» Я ушам не поверила, воспроизвела звук – и получила ответ. Вскоре Сияна на вершине данной горы узрела козочку, с любопытством подошедшую к краю островка в поиске себе подобных. Остров был не так чтобы сильно большой, хотя длинный – и удивительно, как животные могут пастись на таких неприступных скалах.

Жаль было покидать Кат Ба – и хотелось бы повторить экскурсию по островам, но нет времени, и уже есть билеты дальше. Вечерком мы попытались найти в ресторанчиках что-то вкусное: перекусили на 300 руб. рисом с тофу и морепродуктами, но удовольствия не получили – не то, что обед на кораблике! И отправились заедать ужин рисовой лапшой из пакета.

ДА НАНГ И ЕГО БУДДИЙСКИЕ ХРАМЫ. МРАМОРНЫЕ ГОРЫ

После лучшего природного места Вьетнама хотелось увидеть его культурные места: старые столицы Хюэ и Хой Ан. Транспортный центр между ними – Да Нанг, и с утра мы покинули Кат Ба ради аэропорта Кат Би, откуда самолёт летел в Дананг. Мы выехали в 7, съев с утра официальный завтрак: яичницу и лапшу из пакета, который нам мальчик, после некоторых объяснений, согласился выдать в пол-седьмого, а не в семь. Дорога заняла меньше двух часов, и мы приехали за час до самолета. И раньше, чем за час, на местные авиалинии приезжать не стоит. Тем более, что самолет опоздал – несмотря на успехи вьетнамской авиации, бывает и такое!

Так что мы прилетели в 12, а не в 11, и я решила до гостиницы добраться на такси: аэропорт в Дананге находится в черте города, он ближе к центру, чем автобусная остановка, на такси это 15 минут, и надо успеть до пяти искупаться и что-то посмотреть. Но день явно был не мой. (На следующий день у меня был квадрат Марса к Плутону, и при моей Луне в Водолее: я живу будущим – аспекты срабатывают всегда немного заранее.) Таксист долго не мог найти нужной нам улицы, а там – гостиницы. Что касается улицы, мы по карте показали ему, куда ехать, и улицу он нашел. Но среди букв и цифр номера дома в адресе, оказывается, не стояло, и нашей гостиницы на этой улице не было, хотя мы прошли её всю и где-то гостиница была! она даже пару раз накануне запрашивала у меня подтверждение, приедем ли мы.

Встреченные русские, работающие здесь, позвонили по местному номеру гостиницы с просьбой дать номер дома, но на этот вопрос на другом конце провода ответить не могли: сказали – ждут портье, который почему-то был не на месте, хотя было уже 14 – официальное время заезда, а я указала, что мы приедем раньше. По интернет-картам наша девушка выяснила, что гостиница где-то совсем не здесь, а в нескольких км – чему я сначала не могла поверить. Вьетнамского таксиста мы тоже просили звонить в гостиницу, и это было тоже безрезультатно. В конечном итоге мы его отпустили, заплатив меньше, чем он наездил кругами – Сияна хотела было вообще не платить, раз не довез, но не получилось: он крепко ухватил меня за сумку.

И мы пошли в сторону пляжа, по дороге спросив ещё одного вьетнамского мальчика на машине адрес – тот добросил нас обратно, где мы уже кружили, и опять стал звонить в гостиницу. Сияна прямо спросила его, как он думает, это обман? Он ответил: по-видимому. И он-таки в конечном итоге выяснил, что корпуса этой гостиницы на этой улице нет, а ресепшен находится далековато: в 3-4 км от моря, а не в 600 м, как данная улица. И даже предложил нас туда подвезти, но такой адрес Сияну не устраивал. Хотя недалеко была автобусная остановка, что давало возможность автобуса до северной оконечности пляжа и заодно буддийского храма, куда я и нацеливалась, но уезжать от моря Сияна категорически не хотела, и пешком к морю дойти всяко надежнее, чем ехать на автобусе.

Я ответила по указанному телефону, что бронь отменяю, так как меня не устраивает местоположение. Они предложили мне помочь забронировать снова, но тут я решительно отказалась. У меня ещё спрашивали, довольна ли я службой поддержки и просили подтвердить отмену ещё и по Интернету, и это я тоже сделала – не дай Бог ещё деньги стребуют, что я не приехала. За три ночи. Интересно, на что хозяева рассчитывали, давая неверный адрес? – Правильно, что измученные путешественники после двухчасового выяснения адреса на дневной жаре поедут уже куда угодно. Я бы, может, так и сделала, потому что у меня уже поднялось давление. Но тут инициативу взяла Сияна: подключившись к Wi-Fi ближайшей гостиницы, она нашла пару приемлемых вариантов рядом с тем местом, где мы были. И мы туда пошли, и нашли недорогую семейную гостиницу Qami hotel (около 500 руб. в сутки) – её содержали мама, папа и дочка. И мама с вьетнамской простотой и скоростью нас тут же зарегистрировала, а когда мы сказали, что завтра хотим оставить вещи, а через день вернёмся и переночуем снова, это ей и вовсе понравилось.

Вероятно, с этого следовало начинать, но я не сразу смогла поверить, что и гостиницы по адресу, указанному в Booking, просто нет, и нас в очередной раз надули!

Окно комнаты выходило на улочку вполне зеленую, хотя перед ним и висели толстые провода проводки невесть какой давности. Традиционная яичница с четвертинкой апельсина на завтрак тоже была вполне съедобная, и такси до аэропорта хозяйка потом заказала нам за нормальную цену 120 донгов, как и получилось по счётчику (таксист сначала сказал 140, но хозяйка сказала ему 120, и он уже вёз нас прямо, а не кругами, как порывались делать другие таксисты).

Да Нанг – это курорт на море, но более приличный, чем Ня Чанг, куда возят наших соотечественников. Такие же многоэтажки гостиниц, но береговая полоса песчаного пляжа везде широкая. Хотя и там есть свои прибамбасы: по многокилометровому пляжу то там, то тут расставлены таблички, что купаться в этом месте запрещено, хотя море везде довольно мелкое, до глубины метров 50. И охранники порой начинают махать руками, что Сияну сильно раздражало. Тогда я в ответ помахала сама и показала, чтоб охранник уходил, и это, как ни странно, сработало: он-таки больше не махал.

Когда мы от гостиницы дошли до моря, искупались и пришли в себя после приключений этого дня, было уже не 12 дня, как я планировала, а 5 – скоро сумерки. Час идти по пляжу до буддийского храма и потом в гору, где со всего побережья была видна огромная белая статуя Будды, как мы собирались вначале,– нечего было и мечтать. Потому я поймала таксиста с приличным лицом, который сразу понял, что мы хотим попасть в храм, сделав в ответ жест поклонения. И предложил подождать и потом отвезти нас обратно, сказав, что за ожидание денег не возьмёт. Правда, и он уверял, что автобусы уже не ходят, в то время как они на наших глазах ещё ходили, но выяснять, ходит ли какой из них вдоль пляжа и до скольки? и какой может доставить нас к гостинице? – в сумерках времени не было. Если верить интернету, вдоль пляжа они не ходят. А на гору к Будде автобусы точно не ходили – только автомобили по небольшому серпантинчику. В этом он был прав, и за ожидание ему спасибо – храмовый комплекс оказался большим, и мы ушли из него практически последние.

В этом новом буддийском комплексе, рядом с которым располагался и монастырь, оказалась на редкость сильная духовная атмосфера – совсем такая, чтобы перекрыть облом и усталость от поиска гостиниц. Так что если мы и потратили рублей 800 на туда-обратное такси, то я о том не жалею. Жалею только, что не успели подняться на многоэтажную пагоду, пока она была ещё открыта: какой, наверное, оттуда открывается вид на город!

У огромной статуи Будды звучит музыка и читаются мантры. Будда стоит на лотосе, а ниже лотоса – небольшой храм с откровенно медитативной энергетикой, более заметной, чем в каких-либо других храмах, которые мы посещали. По периметру храма – барельефы со сценами жизни Будды. Перед статуей – площадка с бансаями, причем есть такие деревья, корни которых изображают не только змей, но и буйволов! Позади – бассейн, естественно обрамленный камнями и деревьями, где плавают рыбы.

Сбоку большая площадь с мраморными скульптурами известных в юго-восточной Азии буддийских персонажей на разных животных. Снизу к ней поднимаются ворота с традиционными извивающимися драконами. Далее несколько храмов, перед которыми – опять же скульптуры разных будд, но красного оттенка, похоже из полированного дерева. И поодаль – высокая многоэтажная пагода, где на каждом этаже свои будды (аналогично, как я видела в индуизме – на каждом этаже разные боги, а внизу – уже человеческие их воплощения типа Махатмы Ганди. Но в индуизме иерархию выстроить легче). Перед пагодой – лежащий Будда в нирване.

Сияна так загорелась этим храмом, что хотела прийти сюда ещё раз. Но я, к сожалению, оставила два дня на возвращение в Нячанг, и зря – там хватило бы и одного, чтобы не портить впечатления от предыдущего путешествия. А на Дананг, Хюэ и Хойан три дня оказалось мало, надо бы хоть четыре. В Дананге есть ещё один буддийский комплекс с пещерными храмами – Мраморные горы, он находится по дороге в старый город Хойан, мы его посетили на обратном пути из Хойана. А сначала я решила съездить в бывшую резиденцию императора Хюэ – но туда, может, и не стоило ездить, дорога два часа с половиной, а впечатление в целом не уникальное.

А вот Мраморные горы посетить стоит. По традиции буддийские храмы располагаются в горах, но в данном случае в горах ещё есть несколько огромных пещерных залов, приспособленных под храмы, где стоят под стать им большие статуи будд – хотя не столь огромные, как Будда на побережье, где мы были. И атмосфера здесь более туристская.

Интересно, что в самом большом горном зале, где стоит несколько маленьких пагод, мы встретили индусов из Бомбея, с которыми немного пообщались: они сперва решили, что Сияна там одна, и сказали, что она не похожа на русскую: она была во вьетнамском халатике типа японского кимоно, который мы купили в Хойане. Я, подойдя, сказала: да, я мама,- что индусы уважают,- и что я много где была в Индии, но в Мумбае не была. «И не стоит туда ездить»,-- ответили индусы: недаром же они забрались во вьетнамский храм в сторонке от большого города!

В Мраморных горах можно забраться на две вершины, рискуя упасть на отполированных ногами белых камнях, и тогда понимаешь, что горы действительно мраморные. Вид с них не очень интересный, потому что и Хойан и Дананг сравнительно далеко.

При входе несколько пагод, в одной из которых мы сели на коврик от усталости подъемов и слушали монотонное пение монаха, прерываемое ударами по огромной звучащей чаше. Через небольшой перевал – ещё несколько пагод, с изумрудными крышами и белыми дракончиками на них. У одной пруд с обычными золотыми рыбами – карпами среднего размера. А меня наиболее поразили перевитые скульптуры бирюзовых драконов на склоне горы, сливающиеся в одного многоголового дракона.

Этот буддийский монастырь старый, то есть испытавший веяния бездуховного времени, и монахов тут мало, а туристов много, и вход платный, и лазить вверх-вниз прилично – не упасть бы! потому настроение недостаточно медитативное. Пока по каменным ступеням подымаешься наверх, к пагодам и пещерным храмам, играет музыка – самая что ни на есть попсовая! – может, вьетнамцы считают, что это помогает хилым туристам подыматься? Хоть бы медитативная была… Но всё же Мраморные горы – это явление, и хотелось бы вернуть утраченный ими дух.

СТАРЫЕ СТОЛИЦЫ ХЮЭ И ХОЙАН – В ПОИСКАХ КУЛЬТУРЫ ВЬЕТНАМА

В Данаге, кроме моря, есть широкая река, и через неё огромные мосты – один обрамляет извивающийся жёлтый дракон. Мосты вьетнамцы наловчились строить, и в горах близ Дананга есть так называемый Золотой мост с такими же изгибами, который держит рука – он попал в книгу рекордов Гинесса. Но туда можно попасть только через экскурсию или на дорогущем такси, и мы там не были.

Дананг, конечно, не мегаполис, как Бомбей, но расстояния приличные, а автобусные остановки сравнительно редкие. Поэтому я сначала решила добраться на такси до остановки городского автобуса, чтоб потом на нем доехать до автостанции. Но оценив жару и расстояние, мы предпочли добраться на такси до самой автостанции. Таксист ехал как-то не прямо по магистралям, а задворками, где порой стоял, а счетчик продолжал при этом работать. А мы старались выравнивать его дорогу. Потом ещё взял с нас 10 донгов (30 руб.) за билет за въезд на автостанцию.

Там мы спросили автобус на Хюэ, и предприимчивый менеджер тут же проводил нас к маршрутке. Едет 2 часа, а автобус 2,5, стоит на 10 догнов больше. Поскольку автобуса мы не увидели, то сели на маршрутку – спереди, где не укачивало, и через 2 часа действительно были в Хюэ. Дорога, частично идущая через длинные туннели и порой выныривающая на берег моря, мне понравилась. В душе наконец запела птица путешествий, которая обычно поёт уже в начале дороги – но во Вьетнаме радость поездки возникла очень не сразу.

Когда мы вышли из маршрутки, оказалось, что приехала она не на северный вокзал, откуда близко к старому городу, а на автостанцию с другой стороны, и нам ещё 3 км идти. Или ехать на такси – предложения тут же посыпались, и в ответ Сияна решительно захотела пройтись пешком. Мы прошли мимо рынка и купили там фруктов – за цену, большую, чем у нас на рынках. Потом хотели взять мороженное, но поскольку нам стали говорить другую цену, чем была на ценнике, покупать его не стали: это снова начинало раздражать. Удивительно, но даже пожилая бабушка стремилась у ларька стремилась урвать с иностранок побольше! Сочувствия она у нас при этом не вызвала.

Зато по дороге купили сувенирную сумочку для мобильника Сияны за 20 донгов (60 руб.), открытку с островами бухты Халонг для мамы и упаковочку вьетнамского бальзама для супруга. К сожалению, потом оказалось, что в привычных нам с советских времен круглых коробочках бальзама недоложено: специально сделана выщерблина внизу, чтобы уменьшить объем.

Путь лежал через длинный мост, и тут мы оценили, что Хюэ – город на широкой реке, что отчасти напомнило Санкт-Петербург. Если бы не климат: в парковой зоне у моста мы увидели шланг и стали обливаться. По реке плавали лодки и катера, которые возят экскурсантов к гробницам императоров. Можно и покататься, если время будет, но сначала мы направлялись в пурпурный или запретный город императора.

За рекой крепость, чем-то похожая на Петропавловку, но более большая и плохо отреставрированная, зато разноцветно подсвеченная вечером. Это старый город, который занимает 10 км², потому рикши возят по нему усталых туристов на велоповозках или мотоциклах. В этой крепости ещё крепость, огороженная рвом, и в ней уже императорский дворец. Купив билеты (600 руб.), мы вошли вовнутрь, и долго там бродили среди пагод и разнообразного бансая. По нашему мнению, дворец следовало бы подреставрировать, как и крепость.

Самое запоминающееся впечатления производят опять же извивающиеся мозаичные драконы на крышах и воротах. Из стран юговосточной Азии во Вьетнаме, пожалуй, самые характерные и крупные драконы, показанные во всей их динамике. Выражение мордочек при этом у них самое милое – они совсем не страшные.

Вышли мы из дворца в сумерках. Рядом с ним на набережной парк, и там вьетнамцы на низеньких стульчиках перекусывали мясными супами. Нам тоже предложили – за 20 донгов (60 руб.): вдвое дешевле, чем в ресторанчиках. Но мясо нас особо не вдохновляло, а ничего вегетарианского не было. Мы вновь пешком пересекли по длинному мосту широкую реку – главную доминанту Хюэ. Мост напротив, по которому мы шли ко дворцу, переливался всеми красками радуги. На воде была сделана дополнительная маленькая набережная для прогулок.

Может, если бы у нас было время покататься по реке к гробницам императоров, это улучшило бы наше представление о Хюэ – так же, как и в Хой Ане хорошо было бы покататься по реке. Или следовало сразу вернулись в Дананг, но я решила заночевать в Хюэ, а потом прямым автобусом ехать в Хойан, памятуя, с какими сложностями мы добирались до автостанции. И мы пошли в туристский квартал за мостом, где в переулочке нашли забронированную гостиницу с помощью местных жителей. По Booking, там был обещан вегетарианский завтрак и кухня, однако ничего этого не было. Окно выходило в стенку, вдобавок очень были слышны песни из местного ресторанчика. Мы спросили, нет ли комнат, выходящих в другую сторону, оказалось, нет. Но мальчик на ресепшене, не говорящий по-английски: мы общались через его мобильник, проводил нас к другому зданию той же гостиницы в другой переулочек, где предложил комнату за те же рублей 500: высоко над улицей и с балконом. Песен с неё не доносилось, и мы согласились. Правда, Сияна усомнилась насчёт чистоты белья, но поздно: когда мы уже заплатили деньги и легли, вниз идти сил не было. Во Вьетнаме надо всё выяснять до вручения денег.

Мы ещё в этот день прошлись по ближайшим улицам в поисках съестного, но в этом туристском квартале были только магазинчики с печеньем и фруктами по несусветным ценам 700-900 руб. за кг. Самым дешевым было молочко с кокосом за 55 руб. за 200 мл, и мы взяли упаковку в дорогу.

Молодой человек на ресепшене по-английски говорил, и мы вздохнули с облегчением. А зря: во всех гостиницах висит предложение автобусных маршрутов, и он соблазнил нас на билеты на прямой комфортабельный автобус в Хойан, а повезла нас обычная маршрутка через Дананг – о чём я уже рассказала. Причем мы сами его разбудили в 7, чтобы успеть позавтракать, завтрак (естественно не вегетарианский, а яичница) был готов к половине восьмого, когда за нами должно было прийти обещанное такси, такси так и не пришло, а он отправил нас пешком на маршрутку с другим провожатым, который по-английски не говорил. Конечно, все хотят оплату вперёд, но в таких случаях, вероятно, следует сказать: мы заплатим, когда сядем в автобус. И если вьетнамец на это согласится, значит, не обманывает: у них между собой всё схвачено. Сияна так сказала в Хайфоне, откуда мы отправляясь в Кат Ба: мы заплатим у автобуса. А если нет, можно ожидать надувательства. А лучше бы мы сами вышли в 7, поймали такси до автостанции и сели в нужный автобус. Это стоило бы меньших нервов и денег. Позавтракать в гостинице, правда, тогда вряд ли бы успели.

После очередного разводилова прекрасная обратная дорога в Дананг не радовала, вдобавок рядом сидели иностранцы, которые ехали в Дананг и с самого начала не могли понять, чего мы возмущаемся, смущая их покой. Ведь едем же, не стоим! Вот вьетнамцы и привыкли, что у иностранцев, которые решились ехать во Вьетнам, особых претензий нет и быть не может.

К счастью, Дананг наша маршрутка миновала довольно быстро, в отличие от вчерашнего таксиста. Но в Хойане водитель долго возил нас туда-сюда, высаживая вьетнамцев, а нас высадил только в самом конце на станции, хотя мы сказали, где нам выходить: там, мол, нет официальной остановки. Wi-Fi в автобусе был, и Сияна по Интернету контролируя наше передвижение в разные стороны, безуспешно пыталась заставить водителя нас высадить раньше: на четвертом часу пути в маршрутке ей становилось нехорошо.

Наконец мы вышли и дошли до старого города: он представлял из себя кишение вьетнамского и туристского народа и магазинчиков. Мы не сразу поняли, где брать в него билет и зачем. Билет нужен для входа в несколько объектов: храм, пару домов и музейчик. После покупки вьетнамской шляпы от солнца, когда Сияна поругалась с продавщицей, искать кассу и покупать лишний билет желания не возникло. В храм и один из старых домов, где у нас спросили билет, мы просто заглянули. В музейчике местной культуры на входе никого не было, и его мы посмотрели. А ещё один маленький храм, отмеченный на карте (из Интернета, так как на выданной нам в тур-точке карте Хойана культурных мест не было, а только магазины), был бесплатный. Там мы, наконец, успокоились.

Начав различать старую архитектуру за аляповатостью ресторанчиков и везде навешанных товаров, фонариков, вееров, воздушных змеев – мы купили Сияне вьетнамский халатик типа кимоно (за 200 донгов, это сравнительно недорого): я в её возрасте мечтала иметь такой. Она сразу нарядилась в него, тем более, что времени простирнуть нашу дорожную одежду мы не имели. А я в одном из магазинов с живописью и сонмом разноцветных фонариков увидела двор с круглым колодцем и индуистскими божествами Ганешей и Варуной. Это содержало намек на то, отчего старый город Хой Ана занесен в список ЮНЕСКО – и всё же, сохранять его для туристов в ресторанно-магазинном виде... как-то не по- людски. Некультурно, что ли.

Хой Ан – городок на множестве островов, и наверное, можно покататься там на лодочке, которых в старом городе множество (хотя цены, понятно, кусаются) или побродить по мостикам с островка на островок. К самому известному японскому мостику мы вышли, но долго не бродили, чтобы успеть на обратной дороге в Мраморные горы.

На обратном пути мы наткнулись на рыночек, попав в конвейер обслуживания туристов едой: быстро и настойчиво предлагают присесть, и, особо не церемонясь, набрасывают в тарелку рис и того-сего за 20-30 донгов (увидев наши сомнения, тут же сказали 20). Так мы перекусили, правда, пришлось просили подбавить овощей, раз крутых яиц и куриных ножек нам не надо. И взяли пару упаковок с фруктами за 30 донгов: это не дороже, чем покупать фрукты отдельно.

Вдоль улиц всюду были выставлены цветы на продажу: для новогодних украшений. Даже подсолнухи. И по всему Вьетнаму мы встречали мандариновые деревья с мандаринчиками: они заменяют новогоднюю ёлку. Хой Ан остался в моей памяти как самый цветочный город.

А остановку нашли не сразу: я было соблазнилась той, что была отмечена на туристской карте: но её на месте не оказалось. Пришлось от неё пройти пару км к официальной автобусной остановке мимо носящихся мотоциклов за пределами старого города, куда ближе было бы направиться сразу. И уже не радовал ни встреченный по дороге парк, ни цветущие кактусы, выставленные вместе с другими цветами на новогоднюю распродажу.

Местный автобус ехал довольно долго, снова кружа по Хой Ану, но безотказно высадил нас у Мраморных гор. И от них мы в сумерках добирались на другом таком же автобусе до центра города, хотя не до нашей гостиницы: один автобус ходит в южной части города, а другие в северной. Мы пешком дошли до пляжа – от автобуса с километр. По дороге съели мороженое, а потом, искупавшись, пошли по пляжу до места гостиницы. В Дананге вечером, ночью и ранним утром тепло. А днём жарко. Но он прохладнее Ня Чанга.

БЛАЖЕНСТВО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ: ДИКИЙ ПЛЯЖ БАЙ-ДЗАЙ

Так что я совершила очередную ошибку, решив вернуться к самолёту в Ня Чанг на два дня, а не на один. Из них только один прошёл действительно хорошо.

Самолёт из Дананга в Ня Чанг вылетел в 9 и прилетел в 10; в 11, перекусив, мы сели на 18-й автобус из аэропорта и в 12 вышли на дикий пляж Бай-Дзай, который находится по пути в Ня Чанг. Пляж этот сравнительно дикий, так как среднюю его часть образуют деревянные помосты ресторанчиков с живыми морепродуктами, на шестах спускающиеся к морским волнам. Мы прошли вдоль помостов к месту, где они заканчивались и был сухой песок. Там в тени навеса тоже были столики с шезлонгами, и молодой человек, который с запинкой ответил мне по-английски – из чего я поняла, что он русский, сказал, что можно что-то тут взять, а потом сидеть хоть целый день. Мы так и сделали.

Тут же прибежала вьетнамка с меню – они здесь более любезные, так как людей сюда доезжает немного. И я заказала себе полкило устриц – это оказалось 4 штучки в раковинах за 200 руб. – и Сияне кокос за 90 руб. (в Индии мы привыкли покупать кокосы за 10 руб.), в и дополнение к этому взяли горячей воды для чая и рисовых макарон из пакета (это бесплатно). Не так чтобы мы долго сидели на шезлонгах – Сияна гуляла по песчаному берегу в поисках ракушек, а я больше плавала. Но комфорт от моря ощутили и ближе к пяти отправились в Ня Чанг.

Мы чинно встали на остановку – рейсового автобуса всё не было: хотя последний по идее уходит из аэропорта в 5. Тут же стали останавливаться такси, на которые мы не реагировали. А потом нас подбросил не наш автобус до центрального пляжа Ня Чанга. Мы, наконец, с удовольствием смотрели на серпантины красивейшей дороги в Ня Чанг – как должны были бы смотреть в первый день (если бы нам не обломала всё настроение русская сопровождающая своими запугиваниями). Мы ещё раз, на сей раз бесплатно, оценили простор бухты южных островов, где стоит Вин Пёрл. Я сколько-то заплатила водителю (как за автобус, не как за такси), но похоже, можно было бы и не платить.

Там мы пересели на четверку, идущую в северный район, вернулись в гостиницу, и потом ещё погуляли по берегу, найдя пару кокосов и попросив их расколоть в кафе у храма на камнях, где мы гуляли в наш предыдущий визит в Ня Чанг. К сожалению, храм был уже закрыт. А может, и к счастью, потому что мы увидели уже неработающие турникеты, и немного побродили по камням бесплатно. И посмотрели, как переливается разными цветами скульптура ракушки в маленьком парке.

А потом, на наше счастье нашли магазинчик, где кроме пива и печенья, продавались овощи и сметана! Русские подсказали.

На следующий день, который мы тоже хотели посвятить морю, были два варианта: вернуться на Бай-Дзай – или поехать на другой загородный пляж Зоклет. До Зоклета ехать час-полтора на тройке, которая ходит раз в 40 минут, и море там мелкое – 100 м до глубины. Поэтому мне туда не хотелось. Хотя тройка ходит из северного района, а до 18-го автобуса в аэропорт надо ещё добраться! Его стоянки не отмечены ни на картах Интернета, ни даже на самих остановках, где указана только наше четверка. А они некоторое время идут параллельно: от улицы Йенсен до центрального пляжа и вдоль него. Но чтобы это выяснить, надо было поехать и убедиться, что это действительно так. Мы вышли у центрального пляжа, где попытались искупаться – но днем, при страшной жаре, усиливаемой раскаленными белыми многоэтажками, и отсутствии тени (за которую надо было платить, как я рассказала ранее), тёплые волны моря не доставили нам удовольствия. Там есть ещё бассейны, и в Интернете утверждается, что они бесплатные в этой зоне парка Горького (знают ли вьетнамцы, кто он такой? Но в Камрани, где аэропорт, была русская военная база, может оттого Ня Чанг и оказался выбран курортом для русских). Но ныне они платные, и лежаки там за ту же сумасшедшую цену, как везде, и даже дороже. Так как о плате нас предупредила русская, я решила, что это, видно, местные русские догадались взять бесплатный парк в аренду и взимать деньги с размахом – куда там Остапу Бендеру!

18-й автобус и вправду пришёл к остановке 4-го, и мы добрались на нём до Бай-Дзая, хотя водитель потребовал плату как за всю дорогу в аэропорт (в прошлый раз мы заплатили половину). На сей раз мы ушли в другую сторону под бесплатный навес для лодок и серфингистов. Последних там было 5 человек: 4 вьетнамца или китайца, которых обучал русский. Вдали виднелся галечный пляж, и мы было предприняли попытку дойти по камням до него, но повернули с полдороги: было не пройти. По пути нам попались круглые плетёные лодки с веслами, на которых плавают вьетнамцы, и рыбаки, пытающиеся ловить в этих полунеприступных камнях рыбу.

В силу этой неудачи, а может, повтора места или появившихся к вечеру мошек, пляж Бай-Дзай нас на второй день уже разочаровал, и мы пустились в обратный путь уже в четыре, рассчитывая на рейсовый автобус. Он опять же медлил, и мы согласились на такси: таксист в возрасте просил 100 донгов, а не 250, как предыдущие, а автобус взял с нас по 60 донгов, а не по 30. Он добросил нас до центрального пляжа Ня Чанга в 5, и мы там позволили себе полчасика получить удовольствие от купания в тепле вечера, чтобы успеть на последние автобусы.

Но пару четвёрок прошло мимо нас без остановки, сколько мы ни махали, и пришлось опять раскошеливаться на такси. У нашей гостиницы в мутной воде уже купаться не хотелось – хоть это и было бы последним прощанием с океаном. Наш пляжик через дорогу я так и не сфотографировала. Хоть надо было бы – в назидание потомкам и любителям пляжного отдыха.

ВОЗВРАЩЕНИЕ: ЕЩЁ РАЗ О ТУРФИРМАХ И ЧАРТЕРНЫХ РЕЙСАХ

Итак, мы привыкли к вьетнамскому образу жизни, и всё вроде стало более-менее мило-хорошо – но ведь это не по-русски! И под конец, видно, решив, что мы недостаточно плохо отдохнули, фирма Анекс-тур решила нас добить. Самолёт был в 8.15, ехать до аэропорта 40 мин., трансфер фирма назначила на 4 утра. Мы попросили людей за стойкой гостиницы нас позвать, когда приедет автобус, нам сказали: конечно. В пол-четвертого мы встали и собрались. В 4.05, беспокоясь, что нас никто не зовет, вышли к дверям гостиницы. Они были закрыты на замок. Сонный мальчик внизу, которого мы здесь видели в первый раз, по-английски не говорил. Но потом через голосовой переводчик мобильника все же сказал, показав на часы, где было 4.10, что автобус уехал, он так долго ждать не может, и нам стоит добираться самостоятельно. То есть лишняя тысяча рублей. Он вроде бы постучал нам в дверь, но мы не слышали. Правда, без десяти 4 мы вроде слышали звук лифта, но более ничего. Может, номер комнаты перепутал? Я стала звонить туроператору, та сказала, что автобус, наверное, не наш, и наш ещё придёт. А потом уже не отвечала. И, видимо, информация мальчика была ближе к истине. Мы согласились, чтоб он вызвал такси. Мы ждали этого такси с полчаса, мальчик говорил, что оно едет. А потом я все же поймала машину на улице за те же 300 донгов.

Если бы не нервничать, можно было б искупаться и на попутке доехать до автобуса в аэропорт, который ходит с 5 утра – мы бы успели! Но кто знает, что ещё придёт в голову туроператорам фирмы Анекс, если они бронируют места в самолет за 3000 рублей и никак не отвечают ни за гостиницу, ни за трансфер?

В какой толпе мы проходили все формальности, лучше не вспоминать. Молодой вьетнамский проверяющий возмущённо заставил меня не только вынуть из кармашка бридж дочкины ракушки, но и снять компрессионный рукав от лимфодемы, видимо, не понимая, что это такое. Слово «disable» он не знал, только когда я с трудом сняла рукав, до него дошло, что женщина в возрасте везёт не подложенные в рукав мешочки с наркотиками, а собственный отек.

Как только мы оказались в салоне AZUR AVIA, там радостно объявили, что конденсат в салоне связан с плохой работой кондиционера. «Мы приносим вам свои извинения» - и на что нам их извинения?! Лучше бы воды наливали не пол-стакана. Да и еда за 11 часов – два маленьких кусочка рыбы с недоваренными макаронами и листик салата. И мизерная булочка ровно на два укуса. Супер экономично. Конечно, если сидеть скрючившись на таких авиалиниях, лучше не наедаться. И те же строгие предупреждения о сем и том, как и в турфирмах. Летишь и чувствуешь, что ты в чем-то виноват, и тебя в любой момент могут привлечь к ответственности.

Чтоб пассажир уж точно ни в коем случае не расслабился, даже если ему с трудом удастся найти удобную позу и вытянуть ноги. Как говорится, чтоб служба мёдом не казалась и люди сидели молчком. А то если люди будут возмущаться, что их не предупредили об условиях заранее, и придется вывесить информацию на официальном сайте, как же тогда авиакомпания будет зарабатывать свои суперприбыли?

От духоты в самолете – а может, от жары и грязи Не Чанга и общей неэкологичной ситуации – у нас в самолете пошли красные пятна по телу, вызывавшие зуд. Вообще-то я к аллергии не склонна, и через неделю они почти прошли, но день после перелета я чувствовала себя как в аду и спала, приняв димедрол. Дерматолог, посмотрев анализы, сказал, что это не инфекция, но аутоиммунная реакция организма на перелёт, стресс и т.п. – который, по-видимому, решил выставить суперзащиту. В тяжелых случаях она лечится таблетками, убивающими иммунитет и плохо влияющими на зрение (о чём я подробнее рассказывала в повести «Рак и медицинский конвейер» в главе «Издержки иммунитета»). У Сияны эта неприятность началась, когда она села на моё место перед женщиной, у которой действительно была аллергия и которую раздражало то, что я откинула спинку своего кресла (насколько это в AZUR AVIA возможно) и воспользовалась вьетнамским бальзамом – всегда легче увидеть виновного в соседе! А не в фирме, которая не предупреждает о тяжелых условиях перелёта и о том, что людям с аллергией, астмой, сердцем и т.п. вообще услугами данной авиакомпании пользоваться нельзя.

Может, очень здоровым людям и можно летать на рейсах наших лазурных авиалиний в душегубке без свежего воздуха среди раздраженных дискомфортом перелёта пассажиров. И кому-то, кто привык ходить строем, нравится отдыхать во Вьетнаме, аккуратно внося каждый день дополнительные десятки долларов за официальные экскурсии или за тень под шезлонгами и каждый день натыкаясь на очередную малоприятную неожиданность. Кто нигде особо не бывает, думает, что везде так и никак иначе быть не может. Но я слышала, как и другие люди по дороге к самолету говорили: «сволочизм» и «издевательство над людьми».

Да, всё можно списать на то, что в пост-социалистической стране Вьетнам, как и в нашей, сегодня есть объективные трудности и свои проблемы. Но я плохо воспринимаю тотальную зависимость от полностью безответственных фирм и разводилово за заранее заплаченные деньги. Не туристы должны обслуживать сферу обслуживания, а она их. Этот принцип соблюдался в Тунисе и в Турции, куда я летала от турфирм, однако с вьетнамскими отделениями наших турфирм, которые слишком копируют принимающую сторону, я иметь дело не посоветую. Лететь через Москву нечартерным рейсом и бронировать гостиницу через Booking – будет дешевле. И никому не доверять – будет спокойнее.

А о недостатках пост-социалистического Вьетнама я рассказала так подробно ещё и потому, что эти черты также имеют место не только в пост-социалистической Монголии, но порой и в пост-социалистической России. Мы к ним отчасти уже привыкли, а привыкать не следует. Со стороны это виднее.

Станет ли лучше Вьетнам через какое-то время? Возможно, буддизм отчасти вернет нравственные ценности. Но ряд красивых природных мест, которые мы наблюдали, будет несомненно застроен отелями. Что, по-видимому, не улучшит отношения к иностранцам. Так что, вероятнее всего, эта страна не для того, чтобы там расслабиться, и путешествовать по ней надо бегом – чем быстрее, тем лучшее. Тогда в общем потоке вьетнамской гонки за выживание будет более-менее комфортно.

Комментарии

Добавлю, что одна моя знакомая неплохо отдыхала в Мунье, где живёт и работает её дочка. Летела она Эмиратами до Сайгона (Хо Ши Мина), а до Мунье ехала на спальном автобусе. Жила у моря в частном доме, это дешевле гостиницы (я частного сектора во Вьетнаме не встретила). Но в Мунье и гостиницы стоят у океана (на самом деле у моря, а не через автодорогу). Море сразу глубокое, с волнами. Местный рыночек недалеко, и там всё дешево: поларбуза за 30 руб. Еды на тарелку клали более чем достаточно. Отдыхают там американцы, китайцы и наши москвичи тоже.

Так что приемлемые курорты во Вьетнаме есть. Можно сказать, что мне просто не повезло, как и другим петербуржцам, которых фирмы посылают на север Ня Чанга: считая, что русским сойдёт то, что не годится для китайцев. Возможно, что в Мунье для американцев сервис другой – а заодно не хамят и русским. С другой стороны, хорошее отношение к моей знакомой можно объяснить тем, что она ехала по проложенному пути и могла отчасти считаться «своей», раз дочка там работает. Поэтому развести на дополнительные деньги её ни разу не пытались, и будучи в Юго-Восточной Азии впервые, она наслаждалась морем и восхищалась природой.

Она ездила на экскурсии с вьетнамскими экскурсионными фирмами, которые не относились наплевательски, а выказывали заинтересованность, ибо их в Мунье было много. (Мне в Ня Чанге таковые не удалось найти, я видела только русские, хотя читала в Интернете, что у первых поездки дешевле. Впрочем, за несколько лет все могло поменяться.)

Конечно, каждому своё: и после очарования душевной открытости Индии, восхищения буддийской честностью Тайланда и отдохновения беззаботной Шри-Ланки: где жители не только не знали о второй мировой, но даже и не переживали о накрывшем их побережье недавнем цунами, -- мне, по контрасту, пришло время полюбоваться не только на пальмы, но и на то, как живут люди в пост-социалистических странах.

В 1986-м у меня учились английскому вьетнамцы – скромные и старательные ребята, но, похоже, за это время характер нации сильно изменился. Когда есть ради чего, люди стараются. А нет цели, идеи, а также нравственности и порядочности вокруг – и так сойдёт, отсюда лень. Во Вьетнаме в жизни людей буддийского духа не чувствуется, по сравнению с Тайландом или Шри Ланкой, и человечность тоже теряется, что и говорит о нечеловечной жизни пост-социализма. Чего стараться, если по-человечески жить все равно не будешь?

В 2005-м на 1-м культурконгрессе я общалась с монголкой, в советское время у нас учившейся. Её менталитет был очень близок русскому. И возникло даже желание съездить в Монголию в перспективе. Теперь уменьшилось. Монголия – очень красивая страна: огромные степи с необъятным небом. Один знакомый, который ездил в организованный тур, был в восторге от парка Терелж близ Улан-Батора: неземной пейзаж, аромат трав и полевых цветов – впечатление на всю жизнь. Но другая знакомая, которая путешествовала сама, описывала, как из тёх её попыток добраться до памятника Чингизхану успехом увенчалась лишь последняя, и как пришлось сходу научиться никому не доверять – впечатление, подобное нашему во Вьетнаме: у людей нет стимула что-то сделать, а только сорвать куш правдами и неправдами и побыстрей.

Недавно побеседовала девушкой в фитнес-клубе: смотрю, необычная татуировка. Спрашиваю: храм? оказалось, угадала! В Тайланде сделал буддийский монах, причем не просто так: кому делают татуировку, ещё молятся всем монастырем за него 8 дней. Девушка сказала, что эта татуировка круто переменила её жизнь. А недавно они с супругом были на Кубе. И то же впечатление: упадок, сервиса никакого, по сравнению с близлежащей Доминиканой – день и ночь. Русские люди не сильно привередливы в смысле сервиса, и если они видят его отсутствие – это просто показатель, что человеческие отношения подразрушились. И руки опустились – людям делать ничего не хочется. Потому и относятся ко всему наплевательски.

Про Китай не знаю – он никогда не был до конца соцалистической страной, но, похоже, издержки бездуховности налицо и там. Политики не понимают, какую разруху они творят во внутреннем мире людей. Правда, китайцы, по отзывам, уважают пожилых. Надеюсь, их исконное поклонение предкам отчасти сможет им помочь. Но бреши бездуховности как пустыня – плохо зарастают живой травой.

Люди, у которых с духовностью нормально, производят впечатление целостных, у них нет внутреннего раздрая, среди них приятно находиться – как мне бывало обычно приятно среди индусов. Рвачество и разводилово на деньги делают людей плоскими и как бы разорванными. С ними сам ощущаешь себя лишённым измерений. Отсюда и впечатляющая грубость русских в турфирмах, поразившая меня во Вьетнаме.

Люди напряжены и несчастны, когда становится нормой и главной целью выкручиваться и лгать ради дополнительных денег. Точнее, они забывают, что такое счастье. Они потерялись во времени и пространстве без ценностей и смысла. А то, что меня задела за живое эта ситуация, показывает, что и мы в том же… Россия виновата перед этими странами.

Не тем, конечно, что помогала экономически, а тем, что сначала дала иную веру и идею, а потом отняла, лишив при этом прежней. Кому много дается: земли, ресурсов, духа и талантов – с того много и спрашивается. Получается, что "мы в ответе за тех, кого приручили" – вернее, воодушевили и направили. "Моя хата с краю" – лозунг малых по ответственности к миру народов и стран, для страны Водолея не подходящий. Собственническая мораль с узким гос.патриотизмом порождает пораженческие настроения в России, в смысле ее духовно-идейного влияния на судьбы мира. Мы территориально, ресурсно и исторически слишком большая его часть, чтоб жить лишь своими частными интересами. Да нам и всем, на самом деле, -- такого и не хочется, а есть желание жить большими задачами и иметь более значимую роль в мире. И стоит заняться собственным идейно-духовным саморазвитием, чтоб стать вновь примером для мира, а не плохим подражателем чужих моделей (где всегда будем отстающими, так как оригинал всегда впереди копии, как писал про то евразиец Е. Трубецкой, объясняя чередование скачков России с её застоем).

– Последний абзац – моего супруга, который не оставляет привычки путешествовать по миру через моё восприятие.

02.02.2020

подробные фотоальбомы этих мест: см. FB и VK - Semira VitalyVetash

к рассказам о других странах Юго-восточной Азии:

«ТАЙЛАНД – СТРАНА БЕЗ ТАЙН?»,

«ПОТОКИ ИНДИИ», «С ИНДИЕЙ НА РАВНЫХ»

«ЧЕРЕЗ ИНДИЮ В НЕПАЛ»

К фотоальбомам ШРИ ЛАНКИ

на главную страницу сайта

Семиры и В.Веташа "АСТРОЛИНГВА"