Семиры и В.Веташа "АСТРОЛИНГВА"
СЕМИРА
© — 5-е путешествие (2009)
АРХИТЕКТУРА
ИНДИИ: ДРЕВНЯЯ И
НОВАЯ
Храмы
Каджурахо и Раджастана. Акшардам
Горные
впечатления долины Куллу
продолжение:
ДОЛИНА КУЛЛУ
В мире не так много осталось необычных
природных мест, пригодных для современной жизни, и Маунт Абу — одно из них.
Другое такое место, где можно побывать дважды, и много раз — долина Куллу.
В этот раз я побывала в ущелье, где из земли бьют горячие источники — посёлке Маникаране.
И ещё одном городе на хребте горы — Шимле, куда из Калки через туннели и
мосты ведёт миниатюрная "игрушечная" железная дорога. И самым сильным
впечатлением долины Куллу были дороги: широкий вид из окна поезда на
горы и долины, дорога по ущелью реки Парвати в Маникаран и вдоль реки Биас по
долине Куллу.
Горный поезд из Калки в Шимлу
И Раджастан, и долина Куллу — запад Индии,
и к счастью, возможно доехать до Куллу из Марвара через пустыню, минуя Дели. Мы
ехали сутки из Джохдпура в Калку, любуясь равниной со скудной растительностью и
редкими верблюдами. По дороге миновали Биканер — ещё одну крепость Раджастана и
оплот раджей. Там мы не останавливались из-за вечного отсутствия времени — как,
из-за накопившейся дорожной усталости не побывали и в Джайсалмере, где крепость
самая красивая. А там как раз проходил праздник пустыни — главный праздник
этого города. Вот где, конечно, было много верблюдов!
Но когда мы утром проснулись, пустыня
осталась далеко позади. Задерживаться в Калке смысла нет: просто это конечная
станция нормальной железной дороги, откуда начинается подъем в гору. И нужно
пересесть на петляющий по горам мини-поезд, который взбирается на высоту более
2000 м. Таких горных ж.д. маршрутов в Индии пять-шесть. Их неторопливое
движение, открывающее широкий обзор вверх и вниз, позволяет иногда
рекламировать их как экскурсионные — но обычно они используются самими местными
жителями, как наиболее удобная форма доезда до их горных деревень. Эти медленно
ползущие по серпантинам "игрушечные поезда" ходят только днем, а
поскольку путь из конца в конец занимают все светлое время, то ходят они
полноценным маршрутом обычно раз или два в сутки, а их отправление и прибытие
по-индийски приблизительное.
Нам
повезло: нужный нам "toy train" стоял на соседней платформе — и чтобы не искушать судьбу,
мы тут же в него и сели, без билетов и завтрака. Через пять минут он
отправлялся. Контролер попросил нас купить билеты на следующей станции, где
будет касса.
После экспресса 1-го класса, на котором мы
приехали, вагончики маленького синего поезда выглядели совсем обшарпанными.
Зато окна открывались полностью. Да и какая разница, как выглядят скамейки,
когда вокруг часами меняющиеся горные виды!
Мне было жаль, что наша поездка продлится
всего 3,5 часа -- если верить лучшему из путеводителей Lonely Planet. Но я втайне надеялась, что путеводитель, считая время по
английским меркам, как обычно, ошибается — и
все указанные там временные отрезки следует умножать на два. (Как в
случае Каджурахо от Махобы: в путеводителе указано 1,5 часа, а мы ехали туда 3
на автобусе и порядка 2,5 обратно на такси даже
вечером, когда дорога была пустой). Мои ожидания вполне оправдались! Мы
любовались горными видами и пейзажами не три с половиной, а семь с половиной
часов — причем всё за те же 20 рупий (15 рублей).
Семь
часов пролетели как семь минут. За это время даже мои спутницы успели
пообщаться в поезде с индусами — лишь одна почему-то осталась в обиде на
индийскую непунктуальность. Но чем медленнее мчаться по извивам горных дорог,
тем лучше. И хорошо, что на севере, где горы выше, всё же нет такого лихачества
на серпантинах, как на юге. А приблизительность расписания дает более точное
попадание в жизненный поток, всегда разный. Это залог индийской безопасности:
не делать того, к чему не складываются обстоятельства и не лежит душа. Тише
едешь — дальше будешь. Эта русская пословица, которую вряд ли поймут
американцы, в Индии безусловно верна.
Надо сказать, этот паровозик ехал все же
быстрей, чем тот, что вез нас в прошлую поездку из Силигури в Дарджилинг — где
дети, резвясь, запрыгивали в него на ходу. Там поезд идет параллельно машинам,
как трамвай: рельсы проложены прямо по горному шоссе. Здесь же он шел полным
ходом по своему собственному, специально оборудованному пути, за 96 км проезжая
102 туннеля и 969 мостов. Пробить их в скалах был немалый труд —
но какая нужна изобретательность, чтобы спланировать такую дорогу! Было 20
станций — в 20 маленьких населенных пунктах, и иногда мы видели поля и домишки
внизу — но в целом дорога была совершенно безлюдным, красивым горным пейзажем.
Мы с Яриком стали считать туннели — на 33-м сбились. Мой ребенок был в восторге
от маленького "игрушечного поезда", и вправду воспринимая его
игрушкой и лучшим аттракционом этой поездки.
В начале пути попадались лиственные
кустистые деревья и пальмы. Потом они окончательно перешли в пушистые сосны с
длинными иглами. Выше были ели. Узкоколейка не нарушала природной гармонии: у
индусов нет манеры вырубать все под корень вокруг дороги, как у нас,— деревья
обрамляли путь.
Сев на поезд в 8 утра, к половине
четвертого мы доехали в Шимлу. Шимла — красивый городок, но слишком шумный. Это
еще один город на хребте горы, где центр — сам хребет, куда заезжает и паровозик,
и где находится автовокзал с его сутолокой, а улицы спускаются вниз, в долины.
На ночь останавливаться было рано, и мы поехали дальше, по серпантинам в
Манди (даже на такси это заняло 5 часов
вместо обещанных 3-х). Мы успели понаблюдать закат над горами, а потом все
скрылось во тьме.
* * *
Обратно мы ехали из Манди в
Харидвар на такси, из экономии времени и из-за сложности переезда (прямого
транспорта здесь нет, понадобилось бы 2 или 3 автобуса), Мы ехали 12 часов по
серпантину гор: по другому склону, чем тот, где ходит горный поезд. Дорога была
более южной и лиственной, хотя не менее красивой. Наиболее впечатляли деревья
без листьев, но с красными, оранжевыми, розовыми цветами на голых ветвях.
Середина февраля, когда мы были в долине Куллу — начало весны, когда можно
увидеть цветение абрикосов и других деревьев. Кое-где росли кусты бамбука,
величиной с дерево. При подъеме лиственные деревья вновь сменились пушистыми
соснами: лес здесь был похож на ухоженный парк! Но, конечно, 12 часов на машине
по серпантинам — испытание для космонавтов! На поезде ехать куда приятнее. И
если поезд на пятерых стоит 100 рупий (+ рупий 400 ушло бы за все автобусы +
рупий 100 до ашрама), то такси стоит 7 тысяч. Так что экономия на местном
транспорте по сравнению с такси — более чем в 10 раз, даже для компании в 5
человек.
См. также слайд-фильм:
Горные пейзажи из окна "игрушечного" поезда из
Шимлы в Калку, который проходит 102 туннеля и 969 мостов: https://yadi.sk/i/JPKd9RdpfTqJx или https://yadi.sk/d/jX83r1N6UcN4C
продолжение: Маникаран — горячие источники в горах